≡

4 лайка

Среди плодовых деревьев не так уж много таких, которые могут выращиваться в Сибири. К счастью, селекционеры год от года создают всё новые сорта яблонь, слив и груш, хаpaктеризующихся повышенной морозостойкостью, так что территория, на которой они могут успешно развиваться и плодоносить, всё дальше продвигается на север. Именно к таким сортам относится груша Перун, о которой пойдёт речь в данном обзоре.

Содержание статьиПоказать Скрыть

• История происхождения
• Описание и отличительные черты сорта
  • Дерева
  • Плодов
• Предварительная подготовка перед посадкой
  • Как правильно выбрать саженцы
  • Выбор места на участке
• Пошаговый процесс посадки
• Особенности сезонного ухода
  • Уход за почвой
  • Подкормка и полив
  • Профилактическая обработка
  • Обрезка и формирование кроны
  • Защита от холодов
• Сбор и хранение урожая

История происхождения

Перун — яркий представитель сортов груш алтайской селекции, целью выведения которых было приспособить данное плодовое дерево к выращиванию в суровых климатических условиях Сибири. Нужно отметить, что алтайские селекционеры по каким-то причинам очень любили давать выведенным ими сортам груш имена славянских богов или героев. Так появились Купава, Лель, Сварог, которые, наряду с Перуном, в действительности не имеют никакого отношения к древнерусской истории и являются почти ровесниками нашего века.

Знаете ли вы? Перун является одним из центральных божеств славянской мифологии. Будучи громовержцем, подобно древнегреческому Зевсу, Перун также считался покровителем княжеской дружины в её военных походах.

Сорт был выведен на базе Научно-исследовательского института садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко (город Барнаул), принадлежащего Российской академии сельскохозяйственных наук. Автором Перуна является известный алтайский селекционер Иван Пучкин, соавторами — входящие в группу под его руководством М. Борисенко, И. Калинина и Э. Каратаева. Выведение сорта осуществлялось методом опыления гибридных форм груши № 10821, полученной, в свою очередь, путём скрещивания двух известных сортов груши — Бергамот и Внучка, с морозостойким сортом Декана зимняя. Именно за счёт добавления генов последней теплолюбивую грушу удалось сделать более выносливой к суровым сибирским морозам. В 1994 году новый сорт с успехом прошёл государственные испытания, а спустя 4 года был включён в Государственный реестр растений Российской Федерации с рекомендуемой зоной районирования — Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам.

Важно! По холодоустойчивости Перун значительно уступает таким «северным» сортам груши, как Лесная красавица, Сказочная, Отрадненская, Яковлевская или Чудесница.

Для более северных территорий Сибири морозостойкости Перуна недостаточно, более того, структурные особенности дерева таковы, что, как показывает пpaктика, лучше всего оно плодоносит в Южной Сибири. Однако селекционерам удалось закрепить в новом сорте очень высокий иммунитет к наиболее опасным грибковым заболеваниям плодовых деревьев, в частности, к парше.

Описание и отличительные черты сорта

Оценивая основные хаpaктеристики Перуна, грушу следует отнести к позднеспелым гибридам со средней зимостойкостью и относительно высокими вкусовыми хаpaктеристиками плодов.Однако для принятия решения о посадке гибрида на собственном участке необходимо знать и его ботанические особенности, причём это касается как самого дерева, так и его плодов.

Дерева

Грушу Перун отличают следующие особенности:

Плодов

Что касается плодов, то их технические хаpaктеристики таковы:

1. Форма — асимметричная. Плоды у этого сорта имеют очевидный перекос воронки в сторону от блюдца.
2. Размеры — средние (что для северных сортов, обычно крупноплодных, является редкостью). Средняя масса одной груши колeблется в пределах от 140 до 170 г.
3. Фактура — довольно часто немного бугристая.
4. Цвет — светло-зелёный в стадии технической зрелости, по мере поспевания желтеет, приобретает лёгкую золотистость. Кроме того, обращённая к солнцу сторона груши покрывается приятным розовым «загаром».
5. Мякоть — белая, мелкозернистая, немного рыхлая и маслянистая. Сока в плодах не очень много, поэтому во вкусе отмечается выраженная суховатость и выраженную зернистость, воспринимаемая как отсутствие нежности и даже некоторая «колючесть».
6. Кожура — не очень плотная, тонкая, блестящая, как бы лоснящаяся. Под ней хорошо заметно большое количество подкожных точек зелёного цвета.
7. Плодоножка — короткая, выгнутая.
8. Аромат — ярко выраженный фруктовый.
9. Семечки — мелкие, вытянутой формы, располагаются в закрытых семенных камерах небольших размеров.
10. Вкусовые хаpaктеристики — неплохие. Кисло-сладкий вкус позволяет отнести плоды к десертным сортам груш. Содержание сахара в плодах — до 12,8 %, кислот — 0,45%, дубильных веществ — 0,06%.
11. Дегустационная хаpaктеристика по пятибалльной шкале — от 3,8 до 4,2.

Помимо весьма средних вкусовых хаpaктеристик сорта, необходимо отметить также такой его недостаток, как низкая урожайность. Даже в регионах, на которые Перун был специально ориентирован, с одного взрослого дерева удаётся снять не более 18 кг плодов, что минимум в 4–5 раз ниже, чем у других известных сортов груш. Плодоносить дерево начинает не раньше чем через 4–5 лет после посадки, что также можно рассматривать как определённый недостаток. В пользу сорта, впрочем, нужно отметить, что год от года его урожайность сохраняет стабильные показатели.

Знаете ли вы? Груша в кулинарии используется не только для приготовления сладких блюд. Она отлично сочетается с печенью и другими субпродуктами, уткой и даже... беконом!

Кроме того, благодаря очень поздним срокам созревания (не ранее середины осени) груши Перун являются хорошим способом продолжить период употрeбления свежих фруктов, которые к этому времени в основном уже давно отплодоносили. Наконец, как и многие другие позднеспелые груши, плоды Перуна имеют универсальное назначение: их можно употрeбллять в свежем виде, подвергать термической обработке, использовать для приготовления варений, джемов, желе, конфитюров и других фруктовых лакомств.

Предварительная подготовка перед посадкой

Груши, в отличие от яблонь, довольно тяжело переносят пересадку, поэтому как к выбору саженца, так и к самой процедуре его высадки на собственном участке, необходимо отнестись со всей ответственностью.

Как правильно выбрать саженцы

По внешнему виду саженца невозможно определить его сортовую принадлежность. Даже опытный садовод в лучшем случае способен отличить один вид плодового дерева от другого, да и то лишь в случае, когда на саженце присутствуют листья, а это как раз нежелательно, поскольку через листовую пластину извлечённое из земли деревце быстро теряет влагу, а следовательно, и жизненный потенциал.

Важно! Чем ближе был выращен саженец к месту его постоянной высадки, тем легче ему будет прижиться, поэтому заказывать подобного рода товар из соседних, а тем более дальних областей очень рискованно.

Главное правило, которое нужно запомнить начинающим садоводам: покупать саженцы нужно только у проверенных поставщиков. Лучше всего отправиться с этой целью в ближайший специализированный питомник или обратиться к знакомому фермеру, ведь, помимо репутации продавца, важен ещё такой момент, как районирование.

Качественный саженец должен отвечать таким требованиям:

1. Возраст — 1, максимум 2 года. Приобретать более взрослые деревья, считая, что они уже достаточно окрепли и потому легче приживутся, — принципиальная ошибка. В действительности ситуация прямо противоположная: лучше укореняются именно молодые деревья, для взрослых, сформировавших мощную корневую систему, пересадка означает почти стопроцентную гибель.
2. Размеры — высота в пределах 1–1,2 м, толщина — около 1,2 см.
3. Состояние кроны. У саженца может не быть боковых веток вовсе, это не страшно (однолетние обычно именно так и выглядят). Максимальное количество таких отростков может составлять 1–2, их длина — до 30 см.
4. Корневая ситема. Основные ответвления должны иметь минимальную длину 30 см. Структура корня во всей длине должна быть равномерной, без утолщений, разломов, следов усыхания, гниения.
5. Общее состояние. Окрас коры штамба и веток должен быть однородный, без пятен и повреждений.

Выбор места на участке

Грушу нужно высаживать на максимально освещённом, но в то же время закрытом от сильных ветров месте. Минимальная глубина залегания грунтовых вод — 3 м от поверхности почвы. Что касается состава почвы, то Перун предпочитает супесчаный грунт, но может неплохо развиваться на чернозёме или суглинке. Глинистая почва для дерева не подходит. Кислотность должна быть нейтральная или слабокислая, но ни в коем случае не щелочная (оптимальный уровень р Н — 6,2–6,7). Выбирая место для посадки груши, необходимо также обеспечить ей необходимый простор.

Важно! Грушу нежелательно сажать поблизости с рябиной: у этих деревьев родственные вредители, поэтому велика вероятность того, что молодой саженец окажется для них лёгкой добычей.

Для этого минимальное расстояние от саженца до других деревьев и кустарников должно составлять 5–6 м. Ещё одно важное условие, о котором нужно помнить, собираясь высаживать грушу Перун, состоит в том, что этот сорт, как и большинство других груш, не является самоплодным. Поэтому, чтобы спустя положенный срок после посадки получить желаемый урожай, необходимо, чтобы поблизости росли другие груши, цветущие в те же сроки, что и Перун, и могущие выступить его опылителями.

Для этой цели, например, хорошо подходят такие сорта, как:

• Просто Мария;
• Памяти Яковлева;
• Дюшес;
• Лада;
• Осенняя Яковлева и другие позднеспелые груши.

Пошаговый процесс посадки

Высаживать грушу можно весной или осенью. Выбор зависит от конкретного региона. Если зима ожидается суровой и малоснежной, посадку лучше перенести на весну, но в целом нужно исходить из того, что деревья, посаженные осенью, по статистике, приживаются намного лучше. После того как участок для будущего деревца выбран, можно приступать к подготовительной работе и затем к самой посадке. Если высадку планируется проводить весной, яму лучше приготовить с осени, но даже при осенней посадке эту процедуру следует провести заблаговременно.

Узнайте, как выращивать грушу сорта Белорусская поздняя .

Последовательность действий следующая:

1. Очистить участок от мусора, а также сорной травы и прочей органики.
2. Выкопать яму глубиной 70–80 см и примерно с таким же диаметром.
3. Смешать грунт, извлечённый из земли, с равным количеством перегноя или компоста, а также при необходимости добавить в него песок для увеличения лёгкости.
4. Внести в подготовленную почвенную смесь минеральные удобрения — фосфорные (например, суперфосфат) и калийные (сернокислый калий, древесная зола), а также стакан извести.
5. Засыпать на дно ямы 2–3 ведра почвенной смеси и оставить яму минимум на 2 недели, чтобы земля хорошо просела.
6. За 2 дня до предполагаемой посадки корни саженца замочить в воде.
7. Перед посадкой вбить по центру ямы деревянный колышек для опоры. Его толщина должна быть достаточной, чтобы уберечь молодое деревце от порывов ветра.
8. Подгрести к колышку землю со дна ямы таким образом, чтобы образовался холмик.
9. С северной стороны от опоры установить саженец прививкой на юг и расправить его корневые отростки, направляя их по склонам холмика.
10. Засыпать яму плодородной почвенной смесью до того уровня, когда корневая шейка груши будет возвышаться над поверхностью земли на 5–6 см.
11. Осторожно утрамбовать землю вокруг саженца и обильно полить её немного подогретой водой. Подождать, пока вода впитается.
12. Досыпать почвенную смесь по всей площади приствольного круга, пока корневая шейка не окажется на одном уровне с поверхностью.
13. Замульчировать приствольный круг, используя торф, перепревший навоз или сухой перегной.

Схема посадки груши.

Особенности сезонного ухода

Многим начинающим садоводам кажется, что плодовые деревья не нуждаются в особом уходе и растут как бы «сами по себе». В действительности это не совсем так. Конечно, когда дерево достаточно окрепнет, оно вполне может обходиться без пристального внимания, однако для получения хорошего урожая каждый год в саду необходимо проводить определённые виды работ, к которым, в частности, относится:

• профилактическая обработка от болезней и вредителей;
• обрезка;
• подкормка;
• подготовка к зиме.

Кроме того, необходимо постоянно следить за состоянием почвы вокруг дерева.

Важно! Чем моложе деревце, тем большего ухода оно требует.

Уход за почвой

Почва по всей площади приствольного круга всегда должна оставаться рыхлой и очищенной от сорняков. Лучше всего эту проблему решить при помощи мульчирования. Слой мульчи должен составлять от 2 до 6 см, в зависимости от возраста дерева, при этом укрытие нужно постоянно обновлять, поскольку органика со временем перегнивает и под действием воды (поливной или дождевой) постепенно смешивается с землёй, тем самым питая и обогащая её. Мульчирование приствольного круга.

Подкормка и полив

В течение первого года жизни молодую грушу лучше не подкармливать, поскольку любые концентрированные питательные вещества для неокрепшей корневой системы могут оказаться опасными. Затем до вступления дерева в фазу плодоношения основной упор при внесении удобрений необходимо сделать на азотную составляющую (аммиачная селитра, мочевина и пр.), поскольку именно этот элемент играет важнейшую роль в наборе зелёной массы и формировании «скелета».

Важно! Азотные удобрения всегда нужно вносить весной, в период активной вегетации. В период осенних и летних подкормок этот элемент должен быть полностью исключён, иначе увеличивается риск вымерзания молодых и неокрепших побегов.

Не стоит также забывать об органике, особенно в случаях, когда приствольный круг не мульчируется. С этой целью весной под деревце вносят компост или перепревший навоз, после чего проводят тщательную перекопку приствольного круга.По мере взросления груши объём азотных удобрений уменьшают, а с пятого года жизни саженца добавляют к ним калийную и фосфорную составляющую. Подкормки необходимо рассчитывать таким образом, чтобы внесённого калия дереву хватило на 2 года, а фосфора — на 4. Органические удобрения вносят каждые три года, закладывая их по внешнему периметру приствольного круга. Внесения удобрений всегда нужно совмещать с поливом, иначе питательные вещества не будут усваиваться. Поливать Перун нужно всего три раза за лето — перед цветением, в период закладки плодов и поздней осенью для предупреждения вымерзания корней.

Профилактическая обработка

Высокая устойчивость Перуна к болезням и вредителям не означает, что груша защищена от таких проблем полностью, поэтому профилактические мероприятия по предотвращению поражения всё равно необходимо соблюдать.

Также читайте о том, как посадить и ухаживать за грушей Вильямс и Киргизская зимняя .

В частности, для груши, особенно молодой, очень опасны такие заболевания, как:

• плодовая гниль (монилиоз) ;
• парша;
• сажистый гриб;
• мучнистая роса;
• ржавчина;
• стволовая гниль (цитоспороз) ;
• чёрный paк;
• пятнистость.

1 - чёрный paк груши; 2 - цитоспороз груши; 3 - парша груши; 4 - монилиоз груши.

Из вредителей Перун чаще всего поражают:

• галловый клещ;
• кольчатый шелкопряд;
• тля;
• боярышница;
• медуница;
• плодожорка.

Лучшим способом уберечь дерево от подобного рода проблем является профилактическая весенняя обработка, причём проводят её до трёх раз — на стадии набухания почек, перед цветением и сразу после него. Более поздние обработки, особенно с использованием сильнодействующих фунгицидов и инсектицидов нежелательны, поскольку могут сказаться на качестве плодов.

Знаете ли вы? Степень вреда, который может причинить саду всего одна гусеница, можно представить, если принять во внимание, что всего за неполные два месяца своей жизни эта прожорливая личинка съедает растительную массу, в 20 тысяч раз превышающую собственный вес!

Для обработки можно использовать:

• бордоскую жидкость 1%-ную;
• известковое молоко (в 10 л воды разводят 1 кг извести) ;
• карбамид (мочевину) ;
• медный купорос.

Эти вещества обладают комплексным действием и защищают грушу как от грибковых заболеваний, так и от вредителей (насекомых и клещей). Хорошо показали себя также современные биологические инсектициды, например, «Фитоверм», «Энтобактерин», «Вермитек» и другие.Кроме того, важным профилактическим мероприятием является поддержание приствольного круга в надлежащем санитарном состоянии и удаление любой органики, которая является средой для скопления, развития и зимовки патогенных организмов. Речь, прежде всего, идёт о сорняках, опавших плодах и листьях.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка — важный этап в уходе за садом, однако нужно знать, что не все плодовые деревья переживают эту процедуру одинаково хорошо. При этом нужно иметь в виду, что это дерево больше, чем многие другие, нуждается в хорошем и равномерном освещении кроны, так что постоянная обрезка ей просто необходима. Существует четыре основных вида обрезки, использующихся при уходе за плодовыми деревьями по мере их развития.

Важно! Груша не любит радикальную обрезку, поэтому необходимо не доводить дерево до состояния сильной загущенности.

Применительно к груше для каждого из этих видов существуют свои рекомендации, в том числе относительно сроков, в которые лучше всего проводить соответствующую процедуру. Для наглядности основные правила обрезки груши сведены в таблицу (они актуальны для всех семенных, в том числе для яблони, но в отношении косточковых деревьев ими руководствоваться не следует).

Схема обрезки груши.

Защита от холодов

Взрослые груши не нуждаются в особой подготовке к зиме. Поздней осенью их необходимо лишь обильно полить, предварительно тщательно очистив приствольный круг от остатков травы, листьев и опавших плодов. А вот саженцы в течение первых нескольких зим лучше дополнительно защитить, обмотав их мешковиной или агротехническим волокном.

Важно! Укрывной материал обязательно нужно использовать светлых тонов, иначе нежная кора деревца во время потепления будет перепревать.

Такая предосторожность нужна также для того, чтобы молодая кора саженца не стала лакомством для зайцев и других грызунов, в поисках пищи часто посещающих зимние фруктовые сады и дачные участки. Хорошей защитой от промерзания для Перуна также станет снежный сугроб, который полезно соорудить вокруг деревца после первого же снегопада.

Сбор и хранение урожая

Плоды Перуна начинают созревать в середине октября. Собирать их необходимо как можно быстрее, желательно даже не дожидаясь достижения грушами стадии биологической спелости (пожелтения).

Такая предосторожность необходима по двум причинам:

1. Слабые ветки Перуна делают сорт склонным к массовому опадания плодов.
2. Не полностью поспевшие груши хранятся намного дольше тех, которые сняты с дерева после полного вызревания, а упавшие на землю плоды для хранения непригодны вовсе.

Таким образом, опытные садоводы рекомендуют приступать к уборке урожая Перуна, как только груши достигнут своих «природных» размеров, то есть примерно в первых числах октября. Чем крупнее плод, тем быстрее он упадёт, соответственно, тем раньше его необходимо снять с дерева. Лучшее место для хранения груш — это погреб. В него плоды нужно отправлять, предварительно разложив в деревянные или картонные ящики плодоножкой вверх.

Знаете ли вы? В России петровских времён слово «груша» не использовалось. Вместо него хорошо известный нашим предкам фрукт именовался не слишком благозвучным словом «дуля», имеющим, видимо, польские корни.

Если не допускать укладки плодов в несколько слоёв или хотя бы регулярно осматривать их состояние, урожай вполне можно сохранить на протяжении 3–4 месяцев, то есть как минимум до Нового года. При отсутствии условий для такого хранения груши Перун можно засушить, заморозить или законсервировать в виде компота, варенья и прочих заготовок. Это позволит без проблем продлить срок использования фруктов на год или два. Перун — образец позднеспелого сорта груш, пригодных для выращивания в суровых климатических условиях. Его плоды, возможно, по своим вкусовым качествам уступают более теплолюбивым конкурентам, да и высокой урожайностью сорт не отличается, зато, посадив такую грушу на своём участке, можно обеспечить себя свежими плодами до самой весны, когда на прилавках магазинов место сезонных фруктов давно уже занято дорогостоящими и сомнительными с точки зрения полезных свойств импортными аналогами.