"Фото, описание, посадка и уход за жёлтым рододендроном

Начиная с весны и в течение всего лета, различные кустарники украшают сады пышной зеленью и красивыми цветками. Одним из таких растений является рододендрон жёлтый, пользующийся популярностью среди садоводов. Статья посвящена посадке, выращиванию и дальнейшему уходу за этой культурой.

• Ботаническое описание вида
• Популярные сорта жёлтого рододендрона
  • Оксидол
  • Глоуинг Эмберс
  • Санте Нектарин
  • Силфидес
• Посадка и уход за жёлтым рододендроном
  • Выбор места
  • Подготовка почвы и саженца
  • Процесс посадки
    • Видео: посадка рододендрона
  • Полив и удобрения
  • Обрезка
  • Укрытие на зиму
• Способы размножения
  • Черенкование
  • Размножение корневой порослью
  • Размножение прививкой
  • Из семян
• Болезни и вредители

Ботаническое описание вида

Рододендрон — ботанический род, принадлежащий к семейству Вересковых. Его разновидности выглядят как листопадные кустарники, иногда деревья. Они происходят из тёплых, гористых регионов Европы, Азии и Северной Америки. Развитие растений довольно медленное, они достигают нормального размера примерно через 10–20 лет вегетации. Так как культура широко распространена на побережье Чёрного моря, растение иногда называют понтийской азалией. Знаете ли вы? Рододендрон является национальным символом Непала. В стране насчитывается более 30 разновидностей с цветами различных окрасок и размеров. Лучше всего подходят для культивирования в морском климате с равномерно распределёнными среднегодовыми осадками. Кустарник не любит слишком высоких или низких температур. Большинство видов являются вечнозелёными декоративными растениями, весьма красивыми в период цветения, весной и летом.

Формирует цветки в форме широкого граммофона, диаметром в 2–6 см. Обычно они собраны в группы из 7–16 штук. Лепестки окрашены в различные оттенки жёлтого, оранжевого, розового, красного, пурпурного и персикового. Листья у кустарника продолговатые, кожистые и имеют гладкий край. Их размер может быть от 2 до 10 см, в зависимости от сорта.

Популярные сорта жёлтого рододендрона

В мире существует большое количество различных сортов этой культуры. Рододендроны с жёлтыми соцветиями пользуются популярностью в среде садоводов, благодаря яркому сочетанию окраски листьев и лепестков, а также длительному, непрерывному формированию новых бутонов и пышной форме кроны. Так как зимний климат в большей части России достаточно суров, в стране в основном высаживают разновидности со средней или высокой устойчивостью к холодам. Естественно, без дополнительного укрытия, кустарник может расти только в южных областях: в Краснодаре, Крыму или на Кавказе.

Оксидол

Кустарник обладает густой кроной, вырастающей примерно до 1,4 м в диаметре. Десятилетнее растение достигает высоты 1,2 м. В летнее время его листья тёмно-зелёные, но осенью постепенно краснеют. Цветки Оксидола чисто-белые с небольшим жёлтым пятном на одном из лепестков, их диаметр 6–8 см, края лепестков слегка завиваются. В период раскрытия бутонов поблизости стоит приятный душистый аромат. Знаете ли вы? В переводе с греческого «рододендрон» означает «розовое дерево».

Цветение начинается во второй и третьей декаде мая и продолжается долго. Oxydol требует кислой почвы, богатой перегноем. Предпочитает полутенистое расположение. Отличается высокой морозостойкостью.

Глоуинг Эмберс

Высокорослый, медленно растущий кустарник, нередко достигающий 1,8–2 м. Диаметр его асимметричной воронковидной кроны от 100 до 120 см. Вытянутые крупные листья (длиной 10 см, шириной 5 см), тёмно-зелёного окраса с блеском. В осеннее время они последовательно окрашиваются в жёлтый, оранжевый и красный оттенки. Цветки собраны в группы, состоящие из 6–12 бутонов, раскрывающиеся в мае или начале июня.

Их ярко-оранжевые лепестки испускают приятный запах. Чтобы сорт заложил плодовые почки на следующий сезон, рекомендуется не допускать образования семян. Glowing Embers обладает средней зимостойкостью. При условии зимнего укрытия, без ущерба переживает пониженную температуру до -25°C. Требует хорошего освещения, но может полноценно развиваться и в небольшой тени.

Санте Нектарин

Данный сорт имеет отличную устойчивость к воздействию морозов (максимум до -30°C). Он имеет широкую крону, склонен к быстрому наращиванию ветвей после обрезки. Цветы сформированы в форме широких колокольчиков, диаметром до 6 см.

Знаете ли вы? Рододендрон содержит опасные вещества, которые присутствуют во всех частях растения, включая цветы и нектар, поэтому всего лишь два листка, попавшие в желудок человека, могут вызвать серьёзное отравление. Клинические признаки: рвота, диарея, боль в животе, слабость, депрессия, сердечная аритмия, гипотония, шок, остановка сердца, отёк легких, одышка, вялость, судороги и cмepть.

Лепестки ярко-жёлтые, на каждом имеется оранжевый фрагмент, не теряющий насыщенности под воздействием солнечных лучей. Бутоны из 7–15 штук, собраны в пучки. Зелёные продолговатые листья Sunte Nectarine к концу лета меняют окраску, проходя всю палитру оттенков от жёлтого к красному.

Силфидес

Сорт Sylphides выведен в XIX веке английскими селекционерами. Его можно отнести к самым морозоустойчивым представителям культуры, выдерживающим минусовые температуры до -32°C. Высота растения колeблется от 120 см до 200 см, в зависимости от региона выращивания и ухода. Куст пышный, с округлой кроной, в начальной стадии разворачивания листки окрашены в бордовый оттенок, приобретая нормальный размер, они становятся зелёными.

Ознакомьтесь также с азалией японской.

Силфидес можно выращивать как на хорошо освещённых участках, так и в небольшой тени. Воронкообразные цветы состоят из насыщенно-жёлтых лепестков. Растут тесными группами в 8–14 бутонов, распускаются в конце мая или начале июня, абсолютно не имеют аромата.

Посадка и уход за жёлтым рододендроном

Оптимальным временем для высадки рододендрона является начало весны. Также можно провести работы по высаживанию в конце лета или начале осени. Перед тем как приступить к работе, нужно выбрать правильное место и запастись подходящей почвой. Немаловажно правильно подготовить посадочную яму и расположить в ней саженец.

Выбор места

Рододендрон любит солнечное положение, но слегка затенённое. Это означает, что его нельзя высадить в полной тени, так как существует риск прекращения образования цветочных бутонов. Рекомендуется располагать культуру под большими деревьями или высокими кустами, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Важно! Под высадку рододендрона не рекомендуется использовать поверхностный торф, так как он имеет волокнистую структуру, состоит из плохо разложившейся органики, и содержит очень мало полезных минеральных веществ. Его можно применять как компонент субстрата в сочетании с другими составляющими: сосновой корой, мелкими опилками, перлитом, компостом.

Садоводу нужно быть внимательным, потому что существуют сорта, предпочитающие расти на солнце. Желательно предварительно внимательно ознакомиться с рекомендациями из питомника и в точности им следовать.

Подготовка почвы и саженца

Другим чрезвычайно важным вопросом является выбор подходящей среды. Грунт для рододендрона должен иметь кислую реакцию (рН 3,5–5,5). Это обязательное условие для обильного цветения, а также нормального развития корней и надземной части. Если саженец растёт в бесплодной, щелочной или глинистой почве, его следует пересадить. Через 3-4 года нужно вносить удобрения, повышающие кислотность почвы.

Садоводу перед началом перемещения куста рекомендуется провести тест для грунта. В земле, где будет высажено растение, выкапывают яму глубиной в 45 см и наполняют её водой. Если она впитается через час, почва полностью гигроскопична и пригодна для использования.

В случае, когда на участке сплошной песок, то в качестве подготовки для посадки требуется смешивание с влажным торфяным или листовым компостом. Можно использовать листья дуба или бука. Готовый субстрат будет состоять из песчаной почвы и органического вещества в соотношении 1:2 или 1:3.

Читайте также об азилии индийской.

Перед перемещением на новое место нужно ослабить корневой шар саженца и замочить его на полчаса в воде. Если пренебречь этими действиями, то в процессе адаптации растение может погибнуть. Чрезмерное заглубление приводит к тому, что в районе корней возникает застой воды, вследствие чего возникает очаг гниения. Неразрыхлённые перед посадкой корни способствуют тому, что они будут врастать внутрь почвенного кома, а не расстилаться свободно снаружи.

Процесс посадки

Правильно сажать рододендроны не слишком глубоко, оставляя их корни обнажёнными на высоте 2-3 см над землёй.

Пошаговая инструкция:

1. Так как культура имеет неглубокую, но хорошо разветвлённую корневую систему, для саженца требуется подготовить объёмную яму, глубиной до 50 см. Её ширина должна быть на 20 см шире корневого кома.
2. На дно углубления укладывают дренаж из крупного гравия, поверх которого высыпают субстрат из торфа, смешанный с песком и хорошим компостом, например, лиственным. Но также хорошо подойдёт и готовый грунт для азалий, приобретённый в садовом центре.
3. По центру углубления вертикально устанавливается саженец, и, придерживая его одной рукой за верхушку, садовод осторожно засыпает корни рыхлым субстратом.
4. Когда яма будет заполнена грунтом почти полностью, корневую систему растения хорошо увлажняют, выливая под корень не менее 10 л воды. После этого грунт значительно осядет, и его количество нужно будет восполнить.
5. Почву вокруг посаженого рододендрона хорошо уплотняют, притаптывая подошвами обуви. Одновременно с этим вокруг ствола создают небольшое углубление в виде чаши. Во время последующих поливов оно поможет удержать влагу у корней растения.

Видео: посадка рододендрона

Полив и удобрения

Стоит помнить, что зимой рододендроны не засыпают, как другие растения, а постоянно собирают воду из земли. Когда они не могут её впитывать, листья начинают скручиваться, приобретают коричневый цвет и увядают. Если уличный воздух тёплый и снег растаял, кустарник уже нужно начинать поливать. Желательно, чтобы вода для орошения имела ту же температуру, что и воздух. Без воды данная культура становится слабой и подверженной болезням.

Возможно, вам будет полезно почитать о размножении и уходе за азалией в домашних условиях.

Чтобы не допустить ошибок, владельцу сада лучше всего использовать специальное удобрение для рододендронов или вереска (для ацидофильных растений). Процедуру проводят два раза в тёплый сезон. Первый период оплодотворения для культуры — апрель, после него — июнь и июль.

В весеннем питании будет содержаться большое количество азота, благодаря чему куст станет быстрее развиваться. Также можно использовать мульчирование прикорневой зоны компостом, который будет постепенно разлагаться, обогащая грунт. Летняя подкормка, богатая фосфором, позволяет формироваться цветочным почкам на следующий год.

Обрезка

Обрезка рододендронов — процеДypa, позволяющая сохранить здоровый, густо разветвлённый кустарник с большим количеством листьев, цветов и компактной кроной правильной формы. Культура склонна к излишнему наращиванию дополнительных веток, поэтому нуждается в регулярной стрижке.

В течение года проводится несколько видов обрезки рододендрона:

1. Санитарная — по окончании периода раскрытия бутонов, во второй половине лета. Во время процедуры удаляют засохшие цветки и мёртвые, сухие побеги. Благодаря этому, у куста будет возможность дальнейшего роста и производства новых боковых отростков.
2. Формирующая — наилучшим временем для проведения работ будет конец зимы, после того, как минует угроза сильных морозов. В процессе укорачиваются или вовсе удаляются лишние отростки. Срез верхней почки запускает производство новых многочисленных боковых побегов, после чего крона уплотняется.
3. Омолаживающая — радикальная процеДypa, включающая в себя полное отсечение всех старых веток. Она необходима, когда кустарник плохо развивается, повреждён или имеет безобразную форму. Чтобы не ослабить растение чрезмерно, мероприятие проводят в два этапа: половину куста срезают весной, оставшуюся часть — в следующем году. Побеги обрезают низко (20–40 см от земли), в результате чего просыпаются спящие почки, что приводит к бурному ветвлению. После обрезки рододендрону требуется дополнительный уход, в том числе регулярный полив и подкормка. Омолаживающий срез следует проводить поздней зимой или ранней весной, после прекращения морозов.1 - обрезка в первом году, 2 - обрезка во втором году.

Укрытие на зиму

Многие проблемы с рододендронами также связаны с неправильным зимним уходом. В первый год после посадки растения требуют особенного внимания садовода. Следует помнить, что морозный климат им не нравится, а мелкая корневая система может замёрзнуть. Учитывая это, на этапе покупки стоит выбирать сорта, без ущерба переносящие большие перепады температуры. Существуют разновидности, нормально зимующие при очень низких температурах воздуха (-25...-32°C).

Если в саду произрастают более нежные растения или нет уверенности в их устойчивости к холодной погоде, рододендрон необходимо укрывать на зиму. Лучше всего использовать специальные маты (из соломы или камыша), или нетканые материалы (спанбонд, агроволокно).

В зависимости от состояния кустарника, с приходом весны садоводу стоит провести различные восстановительные процедуры. Если почва у ствола пахнет грибами, или на ветвях можно увидеть плесень, рекомендуется применить фунгицид: распылить лекарство по поверхности побегов и полить раствором под корень. В качестве профилактики такой же процедуре подвергаются растения по соседству.

Способы размножения

Существует несколько способов размножить понравившийся сорт рододендрона. Для этого садоводу нужно иметь в своём распоряжении маточный куст. С его помощью он может получить черенки, материал для прививок, семена или горизонтальные ветви для укоренения. Каждая из этих методик позволяет через некоторое время вырастить самостоятельное растение.

Черенкование

Размножение черенками можно провести несколькими способами: годичными ветками или полуодревесневшими побегами.

Знаете ли вы? Один из сортов крупнолистного рододендрона считается символом Вашингтона.

Укоренение годичных черенков:

1. Размножение по этой методике рекомендуется проводить в начале лета.
2. Следует выбрать годичный верхушечный отросток длиной около 10–15 см и диаметром 0,5 см. На нём оставляют 3–5 листьев, удаляя остальные. Верхушки прутиков удаляют и обpaбатывают место повреждения садовым варом. Нижнюю часть срезов окунают в смесь укоренителя и фунгицида.
3. Рассаду в маточник лучше высаживать в тёплую погоду, при +18...+21°C.
4. На высаженные черенки не должен попадать прямой солнечный свет, для этого их затеняют специальной фольгой или белым агроволокном.
5. Рассадник следует обильно поливать и следить за тем, чтобы влажность культуры постоянно находилась в районе 90%.
6. Укоренение рододендронов годичными побегами длится около 3 месяцев. По истечении этого времени укоренённые черенки должны быть пересажены в горшок, объёмом не менее 10 см.

Когда при попытке извлечь молодой куст из посадочной ёмкости возникают трудности, значит, у него достаточно крепкие корни, и растение готово к пересадке. Если это не так, садоводу нужно подождать ещё 2-3 недели и пересадить их в землю уже осенью.

Укоренение старыми побегами:

1. Одревесневшие ветви начинают укоренять в период с середины августа до начала октября.
2. Для этого выбирают верхушечный отросток длиной 10–15 см и диаметром 50 мм. На нём оставляют 3–5 листков, и отщипывают все остальные. Верхушки черенков обpaбатывают садовой мазью для защиты от проникновения бактерий и вирусов. Нижнюю часть побегов срезают наискосок под углом 45 градусов и последовательно обpaбатывают кончики в «Корневине» и фунгициде.
3. Высадку рассады производят во влажный субстрат, нагретый до +18...+21°C. Чтобы влага не испарялась, парник прикрывают стеклом или фольгой.
4. Как только на молодых растениях разовьются новые листья, можно начинать их подкармливать.
5. Через 85–95 суток укоренённые отрезки ветвей следует пересадить в отдельные ёмкости, диаметром не менее 10–12 см. Из горшков они могут быть перемещены на постоянное место примерно в возрасте двух лет.

Размножение корневой порослью

Укоренение горизонтальных побегов — самый безопасный и надёжный метод для данной культуры. Он состоит в том, чтобы пригнуть растущую ветвь к земле и зафиксировать (кирпичом, доской, металлической шпилькой) в яме, глубиной 10–15 см, заполненной кислым торфом. Далее лежащий отводок засыпают грунтом, и обильно поливают. Чтобы ускорить образование корней, кору предварительно надрезают ножом в нескольких местах и засыпают «Корневином». Можно добавить в посадочную яму гидрогель и небольшое количество микоризной вакцины. Поверх места посадки насыпают слой мульчи. Важно! Для горизонтального укоренения рододендронов лучше использовать молодые зелёные отростки или полуодревесневшие ветви. Наиболее безболезненно приживаются сорта с небольшими соцветиями. Укоренение рододендронов таким способом занимает около 2 лет, после чего ветку, хорошо обросшую корнями, отрезают секатором от материнского куста и высаживают отдельно.

Размножение прививкой

Другим способом размножения рододендронов является прививка. ПроцеДypa проводится весной. Для этого материнский куст должен начать вегетацию пораньше, для чего его перемещают в тёплое помещение с температурой +10 ...+15°C на рубеже февраля и марта. Из почвы выкапывают побег дикой поросли культуры, не имеющий плодовой почки, после чего его хранят в течение месяца при температуре +4°С.

Затем на нём делают U-образный срез острым лезвием в месте коры, находящемся в 5 см над землёй. Точно такую же насечку, но в обратном направлении, делают на черенке, взятом от материнского растения, после чего совмещают зоны повреждения, и фиксируют в таком положении. Они должны плотно соприкасаться друг с другом. Далее место соединения смазывают садовым варом и накладывают повязку. В таком виде кустарник находится в течение 1,5–2 месяцев, после чего садоводу нужно проверить, прижилась ли прививка. Если всё в порядке, обмотку снимают.

1 — подвой; 2 — подвой, обрезанный на необходимую высоту; 3 — привой, подготовленный к прививке; 4 — привитый рододендрон.;

Из семян

Опытные садоводы утверждают, культуру проще размножать менее трудоёмкими способами: корневой порослью, прививкой и укоренением черенков. Если всё же было принято решение применить данный способ размножения, то для этого необходимо осенью собрать семена, образовавшиеся на месте засохших цветов. На их зрелость указывает коричневый окрас и растрескивание. Посев проводят в плёночный парник в феврале или марте.

Важно! Новый рододендрон можно получить из семян, но садоводу придётся запастись терпением. Кустарник, выращенный таким образом, зацветёт нескоро, и при этом не будет в точности воспроизводить родительские хаpaктеристики.

Почва, используемая для посева, должна иметь состав, подходящий для ацидофильных и вересковых растений. Её необходимо предварительно смешать с песком в соотношении 1:1. После посева нужно следить, чтобы почва не пересыхала и регулярно увлажнять её из пульверизатора. Через месяц после всходов, сеянцы пикируют в землю, богатую гумусом. Примерно через 2 года кусты можно высаживать на постоянное место, но они выбросят первые бутоны не ранее, чем через 5 лет.

Болезни и вредители

Культура часто поражается грибковыми болезнями. Симптомами возбудителей являются: налёт плесени, единичные серые и коричневые пятна и штрихи, скопления потемневших участков на листьях и ветвях. Инфекции способствует высокая влажность, чрезмерная плотность растений и высокая температура воздуха (выше +20°C).

Чтобы предотвратить развитие спор, следует проводить полив только под корень, но ни в коем случае не методом дождевания. Почва должна быть умеренно влажной, а не мокрой. Обнаруженные заражённые побеги нужно срезать у основания и сжечь, после чего опрыскать больной куст и его непосредственное окружение препаратами, содержащими фунгициды (Fungaflor, Nimrod, Falcon).

Наиболее часто встречаемым вредителем рододендронов считается тля. Она располагается на нежных молодых побегах, и высасывает сок и клетки из тканей. Можно попробовать удалить их с куста, смыв водой из шланга под напором или убрать вручную, с помощью губки и хозяйственного мыла.

Узнайте также, почему азалия сбрасывает листья.

Также можно провести обработку по листу настоем крапивы или позволить колючей соседке произрастать рядом с декоративными кустарниками для отпугивания паразитов. Если экологические методы не работают или вредителей слишком много, стоит применить опрыскивание инсектицидом.

Уход за рододендронами довольно сложный, особенно для начинающих садоводов. Растения очень требовательны, поэтому знание предпочтений вида станет для владельца клумбы ключом к успеху. Длительное и нарядное цветение кустарника будет ежегодно украшать сад на протяжении нескольких десятилетий.