≡

30 лайков

Правильно сформированное плодовое дерево выглядит не просто красиво и аккуратно, но и даёт более крупные плоды. Поэтому, для яблонь важны работы по формированию. Узнаем, когда и как следует проводить формирование кроны яблонь, какие формы можно им придать, чего следует избегать.

Содержание статьиПоказать Скрыть

• Для чего нужно формировать крону?
• В какое время лучше всего проводить обрезку?
• Основные схемы формирования
  • Ярусно-разряженная
  • Вертикальная пальметта
  • Веретеновидная
  • Стелющаяся
  • Кустовидная
  • Мутовчато-ярусная
• Самые распространённые ошибки при обрезании
• Советы опытных садоводов

Для чего нужно формировать крону?

Яблони, которые не формировали, конечно, будут давать урожай, но он будет полноценным только в первые годы. Затем, вследствие загущения кроны, произойдёт мельчание плодов и падение урожайности. Вкусовые качества яблок, при этом, также оставляют желать лучшего. Такое дерево будет более слабым и подверженным болезням, нашествиям вредителей. Может снизиться зимостойкость. Уход за запущенной яблоней и сбор урожая с неё будет затруднителен, так как она может достигать в высоту до 8 м.

Знаете ли вы? Диетологи рекомендуют есть фруктов и ягод, а также продуктов их переработки, до 90–100 кг на чел/год. В РФ это показатель, в среднем, составляет 53 кг на чел/год.

Правильная и своевременно сделанная формировка кроны, позволит вам достигнуть следующих результатов:

• обеспечит лучшее поступление солнечного света;
• равномерно распределит питание всех ветвей и формирующихся на них плодов;
• сделает дерево более стойким к нeблагоприятным условиям;
• затруднит распространение болезней и вредителей;
• улучшит внешний вид и вкус яблок;
• продлит время плодоношения яблони;
• сэкономит время и силы по уходу за деревом и сбором плодов.

В какое время лучше всего проводить обрезку?

Обрезать яблоню для формирования кроны следует весной до начала сокодвижения и набухания почек. В противном случае, срезы будут плохо затягиваться. Такие работы проводятся в сухую погоду, с температурами чуть выше 0°С. Обычно, это время — с конца февраля до начала апреля (в зависимости от региона). Следует перед обрезкой ознакомиться с прогнозом погоды, так как возврат морозов будет мешать дереву затянуть срезы.

Только посаженный саженец обрезается сразу же, весной. Если была произведена осенняя посадка, то деревце начинают формировать весной. Если пропустили формировочные работы весной, то для умеренных и южных регионов допустима обрезка осенью, после листопада, но не позже, чем за 2–3 недели до морозов.

Узнайте, что нужно делать с появившимися на яблоне волчками и как правильно провести их обрезку .

Местам среза нужно успеть затянуться. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. В северных регионах и в местности с внезапными похолоданиями, обрезку лучше отложить до весны.

Основные схемы формирования

На то, как следует формировать яблоню, влияет густота посадок, особенности строения дерева и его возраст. Существуют разные схемы формирования и, в зависимости от вышеперечисленных условий, можно остановиться на одном из нижеприведенных вариантов. Такие манипуляции проводят с молодыми деревьями.

Важно! Если речь идёт о старой запущенной яблоне, то эти схемы не подходят. Для неё делается ежегодная омолаживающая обрезка с удалением высохших, больных и растущих внутрь ветвей. В последующие сезоны обрезаются старые ветки над молодыми веточками и верхушка.

Ярусно-разряженная

Эта схема проста и применяется чаще всего. Для такой формировки расстояние между деревьями должно быть 3–4 м.Метод ярусного разреженного формирования.

Формирование ярусно-разряженной кроны заключается в следующем:

1. В первый год у саженца отмеряют для высоты штамба 0,5 м. На высоте 0,3 м, от помеченного места, оставляют 3 основных побега. Между ними должно быть расстояние в 15 см. Они должны быть направлены в разные стороны, угол между ними должен составлять примерно 120–130°. Это основа для нижнего яруса. Ветки рекомендуют обрезать на одном уровне.
2. В следующий сезон деревце снова даёт прирост. Оставляют ещё две разнонаправленные ветви, выросшие примерно на 0,6 м выше нижнего яруса. Расстояние между ними выдерживают в 15 см и тоже обрезают на одинаковую длину. Конкурирующие побеги срезают. Проводник от верхней ветви должен находиться не выше 20 см.
3. Для рослых деревьев, при разреженных посадках, могут формировать до 7 скелетных ветвей. А ещё через 1–2 года после такой формировки, когда яблоня подросла, срезается проводник, чтобы плодовое дерево не вырастало выше 2,5–3 м.
4. Чашевидная. Эта форма хороша для яблонь со слабой силой роста. Для неё хаpaктерно отсутствие центрального проводника. В первый же год оставляют только 3–4 разнонаправленные скелетные ветви. Точку роста над верхней веткой срезают. Оставшиеся ветви подрезают на 45 см.

Чашеобразное формирование. Формирующая обрезка в последующие годы состоит в удалении веток, направленных внутрь кроны. Получается невысокое дерево, с которого удобно собирать плоды.

Вертикальная пальметта

Эта формировка идеально подходит для растений, растущих у оград и стен. Она экономит место и выглядит весьма интересно и декоративно. Главная задача — сформировать ярусами все ветви в одной плоскости, параллельной ограде.

Знаете ли вы? Основными лидерами по выращиванию и экспорту яблок является Китай и США, причём китайцы лидируют с очень большим отрывом. По данным статистики, в 2013 году в Китае был собран урожай яблок в 39,7 млн.т, а в США — 4,7 млн.т.

Поэтапное формирование заключается в следующем:

1. В первый же год, уже при посадке молодого растения, ставят шпалеру, направленную вдоль саженца и параллельно ограждению. На саженце оставляют два верхних побега, направленные в разные стороны, но находящиеся, примерно, в одной плоскости со шпалерой. Вырастающие побеги подвязывают к опоре, формируя прямой угол. Сначала их фиксируют под углом 45°, а в последующие периоды нагибают и подвязывают всё ниже, стремясь добиться угла в 90°.
2. На второй и последующие годы оставляют, через 0,7–0,8 м от нижнего яруса, следующую пару направленных в разные стороны веток, растущие в нужной плоскости. Ежегодно делается обрезка проводника и скелетных ветвей до 1/2 (или трети) годичного прироста.
3. Высоту дерева регулируют обрезкой проводника, срезая его над верхней боковой ветвью, привязанной горизонтально к шпалере решётчатой конструкции.

Формирование вертикальной пальметты.Обычно формировка вертикальной пальметты занимает 4–5 лет. Получается эстетичного вида дерево, занимающее определённую плоскость и очень удобное в уходе.

Веретеновидная

В виде веретена формируют слаборослые и карликовые сорта яблонь. В результате получается плодовое дерево с конусовидной кроной, ветви которого расположены горизонтально.

Формирование веретенообразной кроны происходит таким образом:

1. В первый год у молодого дерева на высоте 0,6 м отбираются 3–4 разнонаправленных ветки для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. Их следует обрезать наполовину «на почку», направленную наружу. Проводник должен иметь над последней веткой яруса 3 почки, а лишние — срезаются. Когда оставленные побеги подрастут, в конце лета их подвязывают, постепенно формируя горизонтальную направленность.
2. На второй год 1/3 прироста у проводника срезается, а основные ветви яруса укорачивают на ? на почку, обращённую вниз. Снимаются оттягивающие верёвки. Оставляют ветви нового яруса, и снова в конце лета обеспечивают оттягивание для веток нового яруса. Боковые приросты и побеги, растущие вертикально на ветках, удаляют.
3. В последующие годы проце Дypa повторяется. Нужно при срезке следить, чтобы ветви нового яруса были короче нижнего на 15 см. Их длина не должна составлять более 1,5 м. Когда яблоня начнёт плодоносить, ветви перестанут отгибать.

Такая формировка обычно занимает 5–6 лет. Высоту определяют срезанием центрального проводника у скелетной ветви верхнего яруса. Обычно — она не более 3,5 м.Способ веретенообразного формирования.

Стелющаяся

Эта форма годится для карликовых деревьев и хорошо себя оправдывает в условиях суровых зим, когда нужно быстро восстановить крону. Для того, чтобы вырастить стелющуюся форму, саженец яблони изначально садят под уклоном 40–45° в южную сторону. В июле растение пригибают и пришпиливают к земле деревянными крючьями, а весной — снимают. Расстояние между стволом саженца и поверхностью почвы должно быть около 5–6 см.

Важно! Прививка при посадке стелющегося экземпляра должна смотреть вниз, иначе при последующей формировке растение можно будет сломать.

Надо следить, чтобы не было перегибов. Боковые ветви, также, фиксируют к земле, разводя их в стороны, как веер. Все ветки, что растут вниз, срезают, а растущие вверх — укорачивают. Прикрепляют к земле только молодые побеги, а старые должны стелиться сами. Формирование стелющейся формы обычно занимает 5–6 лет. Выросшее дерево находится над поверхностью земли не выше 30 см. Стелющаяся формировка яблони.

Кустовидная

В виде куста можно формировать яблони на карликовых подвоях. Такое дерево раньше вступит в плодоношение, и будет давать неплохие урожаи в первые годы жизни. Формирование кустовидной формы заключается в том, что у саженца оставляют штамб высотой всего 0,4 м. При обрезке сохраняют 6–8 штук ветвей одного порядка. Для этого, 1-летнее деревце укорачивают до 0,6 м, а затем оставляют разнонаправленные побеги, расстояние между которыми 15 см. Кустовидная крона имеет небольшие размеры и формируется от 3 до 5 лет.

Мутовчато-ярусная

Такая форма является основой для формирования иных очертаний крон. Мутовчато-ярусная форма считается наиболее природной и в ней хорошо сочетается ярусность с цикличностью. Самый нижний фрагмент формируют на начальной стадии роста из 4–5 ветвей, расположенных на равном промежутке друг от друга. Второй и третий (не во всех случаях) выполняют из 3–4 веток. Между ярусами оставляют промежуток не меньше 1 м. Что касается проводника, то он требуется лишь в первые годы, а потом обрезается.

Знаете ли вы? У древних славян яблоко являлось символом плодородия, здоровья, любви. Плоды и ветви яблони были важным атрибутом свадеб. Ветками яблони украшали венок невесты и убранство стола.

В дальнейшем, корректировать форму кроны можно обрезкой. Если же проводник оставить, то это спровоцирует «вытягивание» яблони, вызовет затенение нижних веток, затруднит проведение обрезки и осуществление ухода за яблоней, снизит морозоустойчивость, оголит нижние ветки. Всё это может спровоцировать возникновение глубоких трещин в коре и появлению так называемых «мёртвых поясов».

Самые распространённые ошибки при обрезании

Ошибаются те, кто считает, что обрезку проводить не стоит, а деревья сами, в процессе роста, сформируют надлежащее расположение ветвей. Такой подход приводит к накоплению сухих и поражённых болезнью веток, вытягиванию кроны и др. Плодоношение становится периодичным, а не постоянным. Обрезку нужно делать регулярно, а не ограничиться одной проведенной процедуре.

Важно не пропустить время для формирования кроны яблонь. На начальном этапе роста, когда ветви молодого дерева ещё гибкие и достаточно тонкие, лишние ветки легко удаляются, их проще отогнуть под нужным углом и в требуемом направлении. Чем старше дерево, тем данный процесс проходит сложнее. Необходимо при использовании верёвок, оттяжек и прочих приспособлений для выпрямления веток, придания им нужного направления и угла, постоянно следить за процессом.Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир) ; 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов. Важно проводить своевременное ослабление верёвок и снимать их вовремя. В противном случае, могут возникнуть неприятные последствия — верёвки или другие фиксаторы врастают в древесину. Такое явление может привести к гибели скелетной ветки, а порой, и всего дерева. Нельзя игнорировать сроки обрезки яблоневых посадок. Если обрезку провести после раскрытия почек, когда начинается процесс сокодвижения, то на местах срезов будет активное выделение жидкости.

Важно! Запрещается осуществлять обработку красками и лаками, в состав которых входят летучие растворители, а также использовать глину, навоз.

Такие раны невозможно замазать садовым варом. Зато сок будет привлекать насекомых, которые являются переносчиками всевозможных болезней. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. Слишком ранняя обрезка и возврат морозов вызовет промерзание, иссушит места срезов. Ещё одной ошибкой является применение для обработки среза средств, которые не подходят для этой цели. Для замазки используют специальные средства.Самое популярное средство для замазки — это садовый вар. Можно для этой цели пользоваться масляной краской. Не стоит оставлять пеньки при обрезке веток и отростков. Срезы делаются на кольцо. На участке правильно сделанного среза, тканевые волокна дерева образуют «кольцевой наплыв», который пытается затянуть срез. Если оставлять пеньки, то это вызовет ещё более сильное загущение кроны. Ошибочно считать, что яблони нужно обрезать только весной. Обязательно на осень следует проводить санитарную обрезку — удалять сухие и поражённые болезнями ветви.

Советы опытных садоводов

Осуществить правильное формирование кроны яблоневых деревьев можно за несколько лет. Главное, в первые годы после высадки саженца, получить хороший прирост веток. От их качества и длины зависит выбор метода формирования кроны. Поэтому саженцам следует организовать надлежащий уход.

Для этого нужно правильно выбрать участок для посадки, а также проводить полив и удобрять их, рыхлить почву вокруг и удалять сорную траву. При проведении закладки скелетных ветвей часто становится жалко удалять лишние отростки. Если они не мешают сформировать крону, то их можно разместить в горизонтальном положении.

Знаете ли вы? Яблоки достаточно низкокалорийный продукт (40–70 ккал). Поэтому эти фрукты входят в состав многих диет. Для борьбы с лишними килограммами существует даже специальная яблочная диета.

А вот ветви, которые взяты как основные, следует срезать на 1/3 от всех длины, а также, при возникновении необходимости, сделать больше угол примыкания к кроне. При укорачивании проводника надо, соответственно, подрезать все основные ветви, сохраняя принцип соподчинения, то есть укоротить пропорционально. Скелетные ветки должны быть примерно равными по развитию и толщине. На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П) ; 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы В одном ярусе не стоит оставлять больше трёх основных веток с углами расхождения 90°. Определённые побеги следует превратить в ветки, которые затем обрастут древесиной. Этот процесс можно провести разными способами — путём прищипывания, скручивания, отгибанием или обрезкой на 2/3 от длины ветви. На главном проводнике, зачастую, появляются побеги-конкуренты из второй боковой почки прироста прошлого года. Такие отростки быстро растут, тормозя рост главного проводника.

Для большей части форм кроны нужен крепкий ствол, поэтому все ненужные отростки следует обрезать. Если оставить их, то со временем они начнут ломаться и могут, тем самым, причинить серьезный вред дереву. Важно соизмерять расположение веток. Если побеги растут под максимально-острым углом, надо их отогнуть в сторону при помощи специальных скобок, распорок, оттяжек или путём фиксации к рейкам. Это поможет не только поменять положение ветки, но и выпрямить ее кривизну. Отвисшие ветви привязывают к стволу яблони.

Читайте также о том, как заставить цвести и плодоносить яблоню .

Правильная формировка яблони поможет сэкономить место на участке и получить хороший урожай качественных яблок. Существуют виды обрезки, позволяющие дереву лучше пережить суровые зимы. При выборе способа формирования кроны следует учесть место посадки и особенности сорта. Формировку начинают делать в раннем возрасте саженца и продолжают процесс в течении последующих лет.