"Особенности зимней обрезки яблони

Обрезка является одним из самых важных и, вместе с тем, сложных моментов в уходе за плодовыми деревьями, причём их здоровье и урожайность напрямую зависят не только от того, насколько регулярно и технологически верно выполняется данная процеДypa, но и от того, в какое время года она проводится. О том, можно ли обрезать яблони зимой и как правильно это делать, расскажем более подробно.

• Зачем делать обрезку яблони зимой?
• Достоинства и недостатки зимней обрезки
• Какие деревья можно обрезать зимой
• Правила обрезки
  • Сроки обрезки
  • Схема обрезки
  • Формирование кроны
• Дальнейший уход
  • Видео: Нужно ли обpaбатывать спилы и срезы после обрезки
• Советы опытных садоводов для начинающих

Зачем делать обрезку яблони зимой?

Обрезка, в зависимости от того, как и когда она проведена, может стать для яблони как серьёзнейшим стрессом, так и стимулом для развития, омоложения и интенсивного плодоношения. Поэтому невозможно научиться правильно обрезать деревья, не приобретя базовых знаний о том, какие биологические законы регулируют жизнедеятельность этого вида растений.

Важно! Большинство древесных пород реагируют на обрезку усиленным вегетативным ростом боковых ветвей и молодых побегов, однако эти процессы далеко не всегда идут растению на пользу.

В конце лета или начале осени, когда вегетационные процессы постепенно затухают, и дерево начинает готовиться к состоянию покоя, подобного рода стимулирование приведёт к тому, что обильная молодая поросль попросту вымерзнет зимой, а силы, которые дерево должно было бы сберечь для увеличения морозостойкости, будут растрачены впустую.

Именно по этой причине, кстати, осенью категорически нельзя подкармливать деревья азотом, так же, как обрезка, стимулирующим рост зелёной и древесной массы.

С другой стороны, радикальная обрезка в период цветения (весна) или закладки плодов (начало лета) тоже может сильно навредить яблоне, поскольку приведёт к обильному истечению из мест спилов сока (камеди), в котором содержатся питательные вещества, предназначавшиеся для веток, листьев и цветочных почек. Кроме того, в период интенсивного развития патогенных микроорганизмов и других вредителей сада такие спилы являются настоящими воротами для всяческих инфекций.

Знаете ли вы? В дикой природе яблоня может расти до двухсот лет, груша — до трёхсот, а можжевельник — и вовсе до двух тысяч. Однако деревья, высаженные в черте крупных городов, в среднем живут всего восемь лет.

Зимой яблоня находится в состоянии покоя, сокодвижение в его ветвях пpaктически отсутствует, а все её многочисленные враги — грибки, вирусы и насекомые — также не проявляют активности.

Таким образом, подрезка в этот период не вызывает у дерева стресса, зато с началом весны, когда начнётся сокодвижение, а обработанные «раны» уже слегка затянутся, избавление от лишних веток яблоней будет воспринято как сигнал к активному пробуждению, то есть приведёт именно к тому результату, который нужен садоводу.

Из сказанного не следует, что обрезать яблони нужно только зимой. Делать это можно в разное время, в зависимости от вида и целей процедуры, однако основная часть данной работы приходится именно на период конца зимы или начала весны, когда самые сильные морозы уже позади, но сокодвижение ещё не началось.

Достоинства и недостатки зимней обрезки

• Часть преимуществ зимней обрезки уже была упомянута. Обобщая и дополняя этот перечень, следует сказать, что проводить данный вид работ зимой целесообразно, поскольку это позволяет:
• избежать выделения камеди (так называемого «плача» яблони) ;
• минимизировать стресс от многочисленных спилов и упростить процедуру их обработки благодаря тому, что сокодвижение в ветвях отсутствует;
• предотвратить риск проникновения множества инфекций в открытые «раны» в связи с отсутствием активности их возбудителей;
• более точно определить схему обрезки (на оголённом и лишённом листвы скелете дерева лишние ветки очень хорошо видны) ;
• легче подбираться к самому дереву, а также намеченным для удаления ветвям и cyчкам, не путаясь в зарослях и не цепляясь за листья, колючки и прочие помехи;
• тратить меньше усилий на обрезание «спящих» ветвей;
• выполнять срезы более выверенно и качественно;
• не допускать задирания коры, что часто случается при проведении обрезки в период активной вегетации;
• стимулировать активный рост и цветение яблони уже с первых дней прихода тепла;
• сэкономить время для проведения других плановых работ, которых и весной, и летом, и осенью в саду бывает очень много.

Важно! Яблоня относится к тем видам деревьев, которые очень хорошо переносят обрезку и плодотворно на неё реагируют.

• Есть у зимней обрезки садовых деревьев и свои недостатки. К ним, в частности, относятся:
• физическое неудобство работы в холодных условиях;
• отсутствие возможности чётко определить, какие ветви являются мёртвыми (сухими, вымерзшими) и, соответственно, подлежат удалению, в связи с чем нередко весной приходится корректировать результаты проведенной работы;
• сложность с выбором оптимального срока и подходящей погоды для манипуляции (отсутствие снега, дождя, тумана, ветра, последующих сильных морозов, которые могут привести к обморожению мест обрезки, и т. п.) ;
• необходимость подбора специальных составов для обработки спилов, поскольку обычный садовый вар на морозе становится слишком твёрдым, и работать с ним сложно.

Какие деревья можно обрезать зимой

В зимнее время можно обрезать любые яблони, независимо от их возраста, сорта и других особенностей, однако некоторые факторы всё же нужно учитывать.

В частности, с большей осторожностью необходимо подходить к выбору времени для проведения работ в отношении молодых саженцев, а также сортов, обладающих низкой зимостойкостью, поскольку именно они особенно подвержены риску обморожения мест срезов.

К зимостойким сортам, легко переносящим обрезку даже до окончания сильных морозов, относятся, например, такие яблони, как:

• Белый налив;
• Ароматное;
• Заветное;
• Алтайское Багряное;
• Сувенир Алтая;
• Антоновка;
• Титовка;
• Жебровское;
• Брусничное;
• Папировка;
• Мельба;
• Северный Синап;
• Уэлси;
• все виды ранеток.

Знаете ли вы? Жители Нью-Йорка утверждают, что возраст яблони, растущей на Манхэттене, составляет 370 лет, причём дерево до сих пор плодоносит.

Кроме того, пострадать от радикального укорачивания ветвей могут те деревья, которые не были надлежащим образом подготовлены к зиме, а именно, не подвергались таким процеДypaм, как:

• нормирование плодоношения (особенно в первые несколько лет после посадки или в отношении высокоурожайных сортов) ;
• грамотное внесение органических и минеральных подкормок;
• обильный подзимний полив и т. п.

У взрослых яблонь зимой можно проводить все виды обрезок — санитарную, формирующую, омолаживающую. Для молодых саженцев в этот период используется, как правило, лишь санитарная обрезка, а что касается формирования кроны, то его лучше отложить на тот момент, когда морозы окончательно отступят (впрочем, в южных областях или при аномально тёплой зиме правильно посаженное и ухоженное деревце можно обрезать и при незначительных минусовых температурах).

Правила обрезки

Существуют общие правила зимней обрезки яблони, однако, в зависимости от цели проведения процедуры, возраста дерева, а также региона, где оно растёт, сроки и схема удаления веток или их фрагментов могут существенно отличаться.

Сроки обрезки

Один из самых сложных моментов в зимней обрезке — правильный выбор срока. К календарю привязываться в этом плане нельзя, поскольку понятно, что зима в Подмосковье и в Крыму оканчивается в разное время и отличается разной степенью суровости. Соответственно то, что в южных регионах можно делать уже в январе, в северных следовало бы отложить на конец марта.

Важно! Среди всех плодовых деревьев раньше всего обрезать можно именно яблони и другие семечковые (в частности, груши). Черешни, вишни, сливы и другие косточковые хуже переносят подобные процедуры, проведенные в период морозов, поэтому к их формированию приступают ближе к весне.

Общий принцип при определении срока обрезки состоит в том, что процедуру нужно провести, с одной стороны, после окончания сильных морозов, с другой, — до того, как в надземной части дерева началось движение сока.

Важно, однако, иметь в виду, что момент пробуждения растений наступает раньше, чем на дереве набухают почки: появление так называемого «зелёного конуса» является следствием активного сокодвижения, продолжающегося в течение определённого времени. Таким образом, после того, как почки набухли, обрезать яблоню уже поздно, хотя до появления первых листочков ещё остаётся около месяца.

Определить начало сокодвижения у яблони очень легко. Для этого достаточно срезать у дерева небольшой побег и попробовать снять с него кору. В случае если это удалось сделать без особых усилий, — момент упущен.

Однако и поспешить с обрезкой нельзя, поскольку последующие заморозки могут сильно повредить дереву. Сама по себе отрицательная температура не является препятствием к проведению процедуры, однако важно, чтобы мороз был не сильнее, чем -5…-7°С, в противном случае слишком хрупкие ветки легко повредить. Очень важно, чтобы на ветках во время проведения обрезки не было наледи и снежной «шапки» — это также грозит разломами и расщеплениями.

Важно! Выбирая момент для проведения обрезки, следует учитывать не только текущую погоду, но и состояние природы в течение предыдущих недель, а также прогноз на ближайший период времени (процедуру следует отложить, если ожидается понижение температур до -10°С и более).

Не следует планировать проведение работ во время или сразу после ураганных ветров, в сырую или влажную погоду, так как все эти факторы увеличивают вероятность пагубных последствий причинения яблони дополнительного «беспокойства».

Схема обрезки

В процессе обрезки может осуществляться как полное удаление ветвей, так и их укорачивание. Для каждого из этих видов работ существуют свои правила.

Удаление ветвей всегда нужно проводить «на кольцо». Кольцом в терминологии садоводов именуется хаpaктерный наплыв, который образуется у основания ветки в месте прикрепления её к стволу. В середине этого наплыва находятся растительные клетки, более других способные к регенерации, таким образом, разрез, выполненный в пределах такого кольца, быстро зарастает, не причиняя дереву больших страданий.

1 - правильный срез ветки, 2,3 - неправильный срез ветки

Именно по этой причине нельзя оставлять пеньков при удалении ветки, но также нельзя и обрезать её под самое основание, оставляя в месте её крепления к стволу углубление в виде дупла.

Новичкам, не имеющим опыта визуального определения кольца, особенно если речь идёт о ветках, растущих под слишком острым углом к стволу, специалисты рекомендуют мысленно провести линию, перпендикулярную выбранной для удаления ветки у самого её основания (как если бы её нужно было обрезать строго под прямым углом), и вторую линию, идущую параллельно стволу, к которому крепится данная ветка. Угол, полученный в результате соединения двух указанных линий, следует разделить биссектрисой, которая и будет местом выполнения среза.

Важно! Неправильный выбор угла спила, оставление пенька при полном удалении ветки или повреждение нижней части кольцевого наплыва, наряду с игнорированием дезинфекции дерева после обрезки, являются основными причинами последующего загнивания веток и ствола.

Укорачивание веток проводится двумя возможными способами — на внешнюю почку или на внутреннюю почку. Первый метод используется при желании разредить и расширить крону яблони, второй же, напротив, применяется, если крону необходимо загустить, подняв ветки чуть повыше. Схема укорачивания ветки на почку предполагает движение ножа со стороны, противоположной к почке, на высоте 2-3 мм ниже её основания. Угол выполнения среза — 45°. При правильно выбранном направлении нож должен выйти над почкой на высоте 2-3 мм.

Укорачивание ветвей на почку

У слаборастущих деревьев важно проводить укорачивание проводников основных ветвей примерно на 50% годового прироста, иначе боковые побеги у основания не будут формироваться. Такая схема называется обрезкой «на обратный рост». Она применяется как для молодых яблонь, так и для старых деревьев, которые не были правильно сформированы изначально.

Для сортов с умеренным ежегодным приростом достаточно срезать лишь верхнюю почку проводника, это стимулирует хорошее ветвление.

Читайте также об особенностях обрезки яблонь осенью.

Далее, яблони, находящиеся в фазе становления плодоношения (обычно этот период захватывает возраст 6–15 лет), необходимо стимулировать к постоянному приросту и неуклонному увеличению урожайности. С этой целью, помимо прореживания кроны и обеспечения её равномерного освещения, нужно обеспечить формирование кольчаток, на которых, собственно, и развиваются плоды. Такая задача решается укорачиванием многолетних веток и однолетних приростов, причём нагромождения кольчаток на ветках допускать нельзя, оптимальное расстояние между ними должно составлять 10–15 см.

У более взрослых, но ещё не старых яблонь (примерно до 30 лет) проводится лишь санитарная обрезка — удаление волчков, дублирующих друг друга и препятствующих освещению кроны веток. Также можно укоротить слишком длинные ветви, это стимулирует образование на них плодов.

Если яблоня запущена (не сформирована правильно и не обрезалась регулярно), её также необходимо прореживать, а иногда и укорачивать все ветки на 50%, чтобы стимулировать развитие боковых побегов.

Знаете ли вы? Самое большое яблоко, удостоенное чести быть занесённым в Книгу рекордов Гиннеса, весило 1 850 г. Его вырастил в 2005 году японец Чисато Ивасаки.

Старым яблоням (после 30 лет) необходима омолаживающая обрезка, позволяющая остановить снижение урожайности и продлить «продуктивный» срок жизни дерева. Для этого основные ветви укорачивают на высоте прироста последних 3–5 лет, прореживают плодовые ветки и оставляют часть молодой поросли, чтобы на её основе впоследствии сформировать ветки замещения вместо отмирающих старых ветвей.

Наконец, когда возраст яблони пересекает сорокалетнюю отметку, проводится радикальное омоложение, состоящее в удалении старых ветвей и замене их новыми, заблаговременно с этой целью подготовленными.

Кроме описанных выше правил, в обязательный план обрезки включается также удаление сухих, повреждённых и вымерзших веток. Несмотря на отсутствие листвы, чётко демонстрирующей, какая ветка является живой, а какая — нет, определить не пережившие зиму ветви всё же можно по более тёмному цвету коры.

Важно! Сухие ветки, обнаруженные в период вегетации, обязательно нужно удалить осенью, поскольку они мешают дереву пережить зимние морозы и увеличивают объём будущих потерь древесины.

Формирование кроны

Формирование кроны — обязательный этап ухода за молодой яблоней, который, по сути, и закладывает её продуктивность на все последующие годы.

Существует несколько способов проведения такой работы, но очень важно, чтобы она осуществлялась в соответствии с изначально намеченным планом. Обычно основу будущего формирования кроны молодого саженца закладывают ещё в процессе выращивания его в питомнике. Поэтому неопытному садоводу при покупке деревца для посадки следует поинтересоваться у продавца, как именно проводить последующую обрезку.

Если для выполнения данного вида садовых работ привлекаются сторонние специалисты (что вполне уместно и даже желательно при отсутствии необходимых навыков), нужно стараться не менять таких исполнителей из года в год, иначе, из-за разных подходов к работе, которые могут противоречить друг другу, дерево может сильно пострадать.

Двухлетний саженец яблони обычно имеет закладку нижнего яруса боковых ветвей. Их, при необходимости, во время последующей обрезки, слегка укорачивают, но в целом оставляют в первоначальном виде.

Важно! Боковые ветки, появляющиеся у основания дерева ниже места прививки, нужно обязательно удалять.

Далее следует оформление последующих ярусов боковых ветвей, причём эта работа должна выполняться вплоть до достижения деревом обычного для данного сорта роста.

Ярусный способ формирования кроны предполагает равномерное распределение на дереве боковых веток, направленных в разные стороны так, чтобы нигде не оставалось оголённых либо, наоборот, слишком загущенных участков.

Каждый ярус должен состоять из 4-5 боковых ветвей, расположенных друг по отношению к другу в плоскости 15–20 см, а расстояние между «этажами» может составлять примерно 35–40 см. Тонкие боковые ветки, появляющиеся между ярусами, сначала подрезают на высоте 4-5 почек, а в следующем году удаляют «на кольцо», тем самым способствуя формированию мощного ствола.

Степень укорачивания проводников на этапе формирования кроны зависит от силы роста сорта яблони и составляет примерно:

Сила роста (годовой прирост)	Уровень укорачивания боковых ветвей
Высокая (более 60 см)	20%
Средняя (40–60 см)	30%
Слабая (15–35 см)	50%

При формировании последующих ярусов следует иметь в виду, что после укорачивания основных ветвей их отрастание обычно происходит в виде пучков («куста»). Очень важно из такого пучка оставлять лишь центральный, наиболее сильный побег, остальные же ответвления удалять.

Дальнейший уход

Места, где были срезаны ветки, по своей сути являются для яблони тем же, что раны на теле человека: с одной стороны, они грозят «кровопотерей» (истечением сока), с другой, — повышают вероятность инфекций, особенно если на место среза попала жидкость. Кроме того, с раны происходит интенсивное испарение влаги, что также отрицательно сказывается на общем состоянии дерева.

Поэтому уход за яблоней после обрезки, как и уход за больным после операции, должен включать в себя обязательную обработку раны.

Важно! Оставлять без обработки можно срезы тонких веток до 1,5–2,5 см, но только в случае, если дерево абсолютно здорово.

Прежде чем накладывать на место спила заживляющий или просто блокирующий доступ воздуха состав, срез необходимо зачистить, чтобы полностью выровнять поверхность, удалить с неё заусенцы и древесную «пыль». Выполнять эту процедуру лучше всего садовым ножом, захватывая при этом небольшой участок здоровой ткани.

Затем сразу же поверхность раны рекомендуется при помощи мягкой и чистой щётки обработать медным либо железным купоросом (концентрация 3–5%), перманганатом калия (насыщенный розовый раствор), бордосской смесью или раствором зелени бриллиантовой (в простонародии — «зелёнкой»), после чего дать препарату полностью высохнуть. В зависимости от погоды на это может уйти от 40 минут до нескольких дней. Обpaбатывать желательно все срезы — как толстые, так и тонкие.

Видео: Нужно ли обpaбатывать спилы и срезы после обрезки

Только после этого можно приступать к «пломбированию» ран, оставшихся после удаления толстых веток. Для этих целей можно использовать следующие средства:

1. Садовый вар. По цвету и консистенции этот препарат похож на воск. Его можно без труда приобрести в любом сельскохозяйственном магазине, а, при желании, и изготовить самостоятельно, смешав канифоль, парафин и любой несолёный животный либо растительный жир в пропорции 4:2:1 и прокипятив полученную субстанцию на протяжении 10 минут. Воск в этом рецепте иногда заменяют скипидapом, а жир — олифой.
2. Краска на основе натуральной олифы.
3. Болтушку, приготовленную из коровяка и глины (консистенция очень густой сметаны).
4. Цемент, жидкие гвозди, монтажная пена (варианты не самые экологичные, но иногда, за неимением других средств, использующиеся).
5. Специальные бальзамы-лаки (так называемая «искусственная кора»). Данное средство является идеальным с точки зрения эффективности, однако, стоят подобного рода препараты достаточно дорого, кроме того, приобрести их можно не везде.

Важно! Для обработки спилов не рекомендуется использовать водоэмульсионные краски, поскольку после первого же дождя от них на срезе пpaктически ничего не остаётся. Кроме того, в некоторых лаках и красках содержатся химические растворители, которые, проникая в древесину, отравляют дерево.

Обработку можно проводить при помощи кисточки, шпателя или обычного cyчка, обмотанного мягкой тканью. Для дополнительной дезинфекции в садовый вар можно добавить измельчённую древесную золу или один из специальных препаратов, ускоряющих процессы рубцевания, например, «Гетероауксин» или «Раннет».

Места среза особенно крупных веток после обработки можно дополнительно защитить от морозов, обмотав их мешковиной или агротехническим волокном. После правильной обработки срез постепенно зарастает в виде корового валика, образование которого начинается с краёв. В течение года полностью затягивается место обрезанной ветки площадью 2-3 см?, в то время как при отсутствии обработки этот процесс проходит минимум в два раза медленнее.

Если яблоня была обрезана радикально, в течение следующего года она нуждается в особенно тщательном уходе, включающим в себя строгое соблюдение режима полива и подкормок, а также нормирование урожая.

Знаете ли вы? Для того чтобы обеспечить потребность двух человек в кислороде, достаточно всего одного взрослого дерева. Оно же поглощает такое количество углекислого газа, которое выpaбатывает среднестатистический автомобиль почти за 50 000 км пробега.

Советы опытных садоводов для начинающих

Опытные садоводы при планировании и проведении зимней обрезки яблони советуют новичкам строго придерживаться следующих правил:

1. Начинать работу всегда следует с внимательного осмотра дерева и составления чёткого плана будущей работы — выделения веток, которые предстоит обрезать, укоротить и т. п. На первых этапах полезно провести предварительную разметку при помощи обычного школьного мелка (правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» в данном случае имеет первостепенную актуальность).
2. Слабые ветки укорачивать нужно сильно, оставляя 2-3 почки, а у более сильных срез проводится на высоте 8 и более глазков.
3. Скелетные ветки следует оставлять более длинными, а ростовые (вегетативные) — укорачивать сильнее.
4. Саженец, посаженный осенью, не обрезают в течение полутора лет, а при весенней посадке деревце можно начинать формировать сразу же.
5. Укорачивание ветки необходимо проводить строго над почкой, поскольку если выполнить срез выше почки, ветка высохнет.
6. Все работы необходимо проводить только очень острым и предварительно продезинфицированным инструментом.
7. Срезы нужно стараться выполнять максимально быстро, точно и ровно, не допуская задирания коры. При работе с тонкими ветками используется секатор, и процеДypa проводится в одно движение, для удаления толстых ветвей лучше раздобыть электро- или бензопилу.
8. После омолаживающей обрезки весной в почву под яблоней следует внести удобрения — как органические, так и минеральные.
9. Перед тем, как проводить обрезку самостоятельно, разумно взять несколько пpaктических уроков от специалистов, лучше всего, пригласив их на собственный участок и получить конкретные советы в отношении вполне определённого дерева.
10. Обрезать дерево нужно каждый год, начиная эту работу сразу же после посадки, тогда яблоня будет формироваться правильно, и в последующем для поддержания её в «рабочем» состоянии потребуется гораздо меньше усилий.

Обрезка яблони — это целая наука, поэтому к выполнению такой процедуры ни в коем случае нельзя приступать без серьёзной подготовки, как теоретической, так и пpaктической. Для формирования кроны, омоложения, стимулирования плодоношения, прореживания и санитарного ухода (удаления сухих и повреждённых ветвей) могут использоваться разные вегетационные периоды, но основной упор в данном виде работ приходится на конец зимы или самую раннюю весну. Неправильно выбрав срок и даже просто не угадав с погодой, можно полностью погубить дерево, зато если всё сделать правильно, яблоня обязательно отреагирует на потраченные усилия богатым урожаем.