≡

7 лайков

Чёрная смородина (хотя её прародиной учёные называют Азию) с незапамятных времён была известна в скандинавских странах, на севере России. Правда, это была дикая смородина. Первыми заниматься окультуриванием смородины начала в XYII–XYIII вв. во Франции и Англии. Эта статья — о сорте смородины Оджебин, который появился на севере Швеции.

Содержание статьиПоказать Скрыть

• Описание сорта чёрной смородины Оджебин
• История селекции
• Внешний вид, хаpaктеристики ягод, время созревания, урожайность
• Достоинства и недостатки сорта
• Агротехника
  • Выбор места и посадка
  • Уход
  • Борьба с болезнями и вредителями
  • Обрезка и формирование куста
  • Зимовка
• Сбор и трaнcпортировка урожая, лёжкость ягод

Описание сорта чёрной смородины Оджебин

Узнать кусты смородины сорта Оджебин можно по средней высоте, небольшой раскидистости и густой кроне. Молодые растущие побеги сначала зелёные и немного розоватые, а по мере взросления становятся серо-коричневыми и деревенеют. Взрослые ветки — толстые, крепкие, в основном прямые, верхушки – коричневые. Почки расположены на побеге одиночно, цвет — розоватый, по форме — удлинённо-овальные.

Листья смородины весной яркие, светло-зелёные, летом — тёмно-зелёные с небольшой бронзовинкой, некрупные, мягкие, 3–5-лопастные, на длинных черешках.

Благодаря смолистым железкам на тыльной стороне листья смородины обладают сильным специфическим ароматом с фитонцидными свойствами. Цветы бледно-розовые, в форме колокольчика, собранные в длинные и средние кисти по 5–8 ягод. После созревания ягод чашечка быстро опадает. Растение самоплодное (самоопыляемость — 40%). Кусты чёрной смородины Оджебин хорошо переносят низкие температуры.

Пpaктически не подвергаются заболеванию мучнистой росой и антpaкнозом. Имеют среднюю резистентность к почковому клещу и нерезистентны к ржавчине.

История селекции

Сорт Оджебин специально не выводился. Оригинатор не зарегистрирован. Он получился спонтанно — был отобран из дикорастущих растений на севере Швеции. Это — клон сорта смородины Эркхейкки.

Вместе с тем это единственный сорт смородины, который в жару не высыхает даже на юге Украины

Благодаря своей холодостойкости, а также высокой устойчивости к мучнистой росе и антpaкнозу был использован как первооснова при создании многих сортов смородины в Швеции, Норвегии и Финляндии. Для обеспечения повышенной стойкости к мучнистой росе и антpaкнозу до сих пор широко используется в селекционной работе.

Внешний вид, хаpaктеристики ягод, время созревания, урожайность

Смородина Оджебин — это среднеспелый сорт, ягоды созревают в июле. Ягоды в основном одинакового размера, округлые, средние и крупные (0,8–1,5 г, по отзывам — до 2,5 г), интенсивной окраски (от тёмно-фиолетового до чёрного), матовые. Кожица плодов — тонкая, но плотная, вкус и аромат — сочный, кисло-сладкий с мускатным послевкусием.

Смородина способна вылечить или оздоровить пpaктически каждый орган человека.

Плодоносить смородина Оджебин начинает со второго года. Урожайность ежегодная и достаточно высокая: со взрослого куста — 3–4 кг, промышленная — 64–100 ц/га. Ягоды хорошо сохраняются при трaнcпортировке. Чёрную смородину часто называют аптекой в саду. Кроме богатейших по составу и пользе ягод смородины, целебными свойствами обладают также и её листья и ветки. В листьях обнаружены фитонциды, каротин, аскорбиновая кислота, эфирное масло. Её применяют во всех отраслях медицины.

Химический состав чёрной смородины (на 100 г):

Суточная норма А 12,0 мг 1,3% Е 1,0 мг 6,8% С 181,0 мг 201,1 % В1 0,1 мг 4,2% В2 0,1 мг 3,8% В3 0,3 мг 1,9% В5 0,4 мг 8,0% В6 0,1 мг 5,1%

Достоинства и недостатки сорта

• Достоинства смородины сорта Оджебин:

Устойчивость к мучнистой росе и антpaкнозу.

Возможность размножения пpaктически всеми известными способами.

Быстрый рост куста и возможность плодоношения.

Устойчивая урожайность.

Морозостойкость.

• Недостатки сорта Оджебин:
• Требовательность к плодородию почвы.
• Требовательность к поливу.
• При плохом уходе — восприимчивость к махровости и почечному клещу.

Агротехника

Смородина Оджебин — сорт, дающий обильные урожаи. Высокая и продолжительная продуктивность кустов определяется комплексом агротехнических приёмов, и при их соблюдении плодоношение будет до 15 лет.

Выбор места и посадка

Лучшие грунты для смородины — чернозёмные и суглинки, хорошо обеспеченные влагой. Идеальное место для кустов смородины — пойменные почвы рек. Но низинные места, в которых застаивается вода или близкие грунтовые воды, для смородины не подходят.

Знаете ли вы? Чёрную смородину можно отличить от белой и красной даже без листьев: если провести рукой по побегу от корня вверх, то только чёрная смородина начинает издавать свой смородиновый запах. Красная, розовая, белая смородина запаха не имеют.

Выбирая место, необходимо помнить, что на лёгких почвах без внесения органических удобрений смородина Оджебин также хорошо расти не будет. Чёрную смородину лучше всего растить на хорошо удобренных, увлажнённых и рыхлых почвах. Смородина очень не любит кислую почву. Но если всё-таки необходимо засадить участок с кислой почвой, то за год до посадки его лучше подготовить: произвестковать, т. е. при перекапывании под зиму внести по 300–800 г извести на 1 кв. м.

Смородину сажают весной после заморозков до начала сокодвижения (середина – конец марта), или осенью за месяц-полтора до начала заморозков (сентябрь – октябрь). Необходимо учитывать то, что до поздней осени у ягодников (в том числе и у смородины) корневая система активно развивается. Размеры посадочной ямы — около 50 см х 60 см, глубина — около 30–40 см.

Смородина любит хорошо освещённые места (но не жару), переносит и полутень. Очень не любит сквозняков.

Выбирая саженец смородины, необходимо, прежде всего, провести чисто визуальный осмотр: развитая ли корневая система, корешки должны быть светлыми на срезе, толщина побегов наземной части должна быть толще карандаша, отсутствие поражённых или высохших почек. Глубина ямы зависит от величины саженца, но в целом саженец должен быть заглублен на 8–10 см от корневой шейки.Из почек, которые окажутся под землёй, будут развиваться дополнительные корни и побеги.

Узнайте подробнее, как лечить паршу на смородине .

Кроме того, корневая система углубится в нижние слои и не будет нагреваться в сильную жару. В посадочную яму вносят удобрения: полведра перегноя, 10–15 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г хлористого калия (вместо него часто вносят пол-литровую банку золы). Удобрения хорошо перемешивают с землёй. Перед тем как поставить саженец в лунку, корешки надо немного подрезать.

При посадке растение желательно размещать под углом 45°, что способствует развитию дополнительных корешков и молодых побегов из заглубленных почек. В лунке корешки раздвигают в стороны, но не загибают, иначе растение будет долго адаптироваться на новом месте. Когда посадочная яма будет засыпана наполовину (даже при том что земля достаточно влажная), саженец надо полить. Это делается для того, чтобы в корневой зоне не оставлять воздушных карманов и корни больше соприкасались с землёй.

Для того чтобы после посадки соотношение корневой системы и наземной части было приблизительно одинаковым, проводят обрезку и над землёй, оставляют 2–3 почки, на однолетних саженцах — 3–4 почки. Для небольших насаждений смородины между рядами необходимо оставлять около 2 м, между растениями — 1–1,5 м.

Читайте также, какие заморозки выдерживает смородина весной .

Уход

Для хорошего роста и плодоношения смородине нужна плодородная и увлажнённая почва, поскольку растение поглощает большое количество питательных веществ, поэтому перед посадкой и в период вегетации кустов в почву необходимо вносить достаточное количество удобрений. Первый раз удобрения вносят ещё до посадки саженцев.

Как правило, это делают в первой половине октября:

• в почвы мало обработанные — 5–6 кг органических удобрений на 1 кв. м;
• в средне обработанные почвы — 4–5 кг на кв. м;
• в хорошо обработанные почвы — тоже по 4–5 кг на кв. м, но уже через 2 года.

Необходимо помнить, что для смородины не желательно употрeбллять хлорсодержащие удобрения.

Вместе с органическими удобрениями вносят также и минеральные, в среднем по 150–200 г суперфосфата и 30–50 г сульфата калия на 1 кв. м. Удобрения вносят только в очищенную от сорняков почву. Для этого накануне необходимо удалить все сорняки, чтобы подкормкой воспользовались только кусты смородины.Заложенных при посадке удобрений обычно хватает на 2 года роста и плодоношения смородины.

Трёхлетние кусты начинают подкармливать. За период вегетации смородины Оджебин желательно сделать четыре подкормки: одну — весной, две — летом, когда созревают ягоды, и одну — после сбора урожая. Весной для растения особое значение имеют азотные удобрения, так как они способствуют росту зелёной массы куста и, соответственно, появлению большего количества ягод.

Важно! Смородина очень любит крахмал, и поэтому подсушенные или залитые кипятком (чтобы не проросли!) и остуженные картофельные очистки для неё — очень «вкусная» подкормка.

Вносят мочевину — 15 г на 1 кв. м или аммиачную селитру — 25 г на 1 кв. м. Нужно учитывать, что калий и азот легко вымываются из почвы в нижние слои грунта, и, для того чтобы растение действительно освоило подкормку, её необходимо осуществить весной, когда сойдёт снег, тотчас после последних весенних заморозков.

Кроме того, азотные удобрения стимулируют рост молодых побегов, и осенью (под зиму) это нежелательно. Также весной добавляют в подкормку органику — разведённый 1:10 коровяк или 1:20 птичий помет. Под взрослый куст достаточно пролить два ведра удобрения, под молодой — одно ведро.

От второй и третьей подкормок зависит, будет ли смородина крупная. Эти подкормки проводят после цветения, когда на кусте уже появились маленькие зелёные ягодки и когда ягоды начинают чернеть. Подкормку также делают органикой, но более обильную — по три ведра под куст.

Четвёртую подкормку проводят после сбора ягод, в конце июля – начале августа. Растение в этот период истощено, и удобрения пойдут на его восстановление и на закладку здоровых плодовых почек на следующий сезон. Подкормку проводят минеральными удобрениями и органикой: на ведро воды берут ложку суперфосфата, ложку калиевой селитры и стакан золы. Органику разводят аналогично первой и второй подкормке. Под каждый куст выливают по два ведра подкормки.

Внесение удобрений осуществляется:

• сухими удобрениями — по проекции кроны куста, после чего их заделывают рыхлением земли;
• водными растворами — в лунку по проекции куста, после чего землю рыхлят, заделывая удобрения.

Кроме подкормки корней, в июне – июле можно также провести несколько (обычно 3) внекорневых подкормок кустов. Для этого в отдельных ёмкостях разводят 3 г борной кислоты, 5 г перманганата калия (марганцовки) и 35 г медного купороса. Полученные растворы выливают в 10 л воды и проводят опрыскивание кустов. Эту процедуру рекомендуют проводить в отсутствие солнца.

Корневая система смородины расположена неглубоко — на глубине 20–30 см, поэтому она — очень влаголюбивое растение. У смородины есть периоды вегетации, когда растение особенно чувствительно к поливу. Это, во-первых, во время цветения, во-вторых, в период созревания плодов и, в-третьих, после или во время сбора ягод. Под куст выливают 20–30 л тёплой воды.

Важно! Достаточно влажная почва при сжимании в руке собирается в комок, немного прилипая к ладони. Если же при сжимании земля легко прилипает к руке, на комке появляется вода — полив нужно уменьшить.

Полив осуществлять в круговые канавки глубиной 10–15 см (по проекции куста) или в поливные площадки под кустами, ограничив их земляным валиком.Подкормки можно совместить с поливом. Чтобы земля дольше не высыхала, нужно промульчировать землю под кустом.

Помимо полива, почву под смородиной необходимо рыхлить, учитывая глубину залегания корней: между кустами — на глубину до 13–20 см, под кустами — до 5–8 см. На протяжении вегетационного периода рыхление проводят до 6 раз.

Борьба с болезнями и вредителями

Смородина Оджебин мало восприимчива к мучнистой росе и антpaкнозу, но при недостаточном уходе может оказаться неустойчивой к почковым клещам, ржавчине и махровости. Другим болезням подвергается крайне редко. Борьба с болезнями и вредителями начинается ранней весной. В конце февраля – начале марта, до набухания почек, кусты смородины обpaбатывают кипятком. Пpaктически для этого используют воду, которая остыла до 70–80°С.

Борьба с болезнями и вредителями начинается ранней весной.

Корни растения при этом во избежание ожога желательно накрыть (брезентом, куском фанеры). В воду для усиления эффекта можно добавить соль или перманганат калия (марганцовку). Обработку проводят равномерно, но не останавливаются на одном месте, чтобы не обварить куст. Метод экологический чистый, но не гарантирует 100% избавления, поэтому обязательно проводят обработку кустов ранней весной 1% раствором карбофоса, 1% раствором медного купороса или бордоской жидкости. На протяжение вегетационного периода кусты можно обpaбатывать фунгицидами ещё 2–4 раза.

Обpaбатывать обязательно и почву под кустом. Также весной сразу после схода снега почву вокруг куста рыхлят приблизительно на 3 см и поливают растение. Осенью все опавшие листья, ветки из-под куста необходимо собрать и сжечь (в них могут спрятаться на зимовку вредители). На смородине в первую очередь можно увидеть почковых клещей. Это один из самых опасных вредителей смородины Оджебин. Клещ может повредить до 50–80% почек. Кусты, заражённые почковым клещом, со временем слабеют и, если не принять соответствующие меры, гибнут.

Важно! Первые признаки махровости могут появиться и не ранее 4 лет, поэтому для черенков используют кусты 5-летних растений.

Почки, заселенные клещом, можно отличить ещё ранней осенью. Хорошо заметны они и в начале вегетации растений. Поражённая почка гораздо крупнее не поражённой, по форме она округлая, похожая на миниатюрный кочан капусты. Внутри почки живут до 1,5 тысячи очень мелких, не различимых глазом клещей. Ветки, поражённые клещом, ранней весной необходимо обрезать и сжечь.

В период цветения самки клещей покидают своё убежище и заселяются в новые почки. В этот момент наиболее эффективна обработка от почкового клеща. Обpaбатывают растение раствором коллоидной серы (10 г смеси на 10 л воды). Почковый клещ является переносчиком другого опасного заболевания — реверсии смородины или махровости.

Выявить больное реверсией растение возможно по ряду признаков:

• цветы заражённых кустов меняют окраску от ярко-красной вначале до фиолетовой в конце цветения, становятся махристыми;
• больные листья становятся мелкими, неправильной формы, утрачивают специфический смородиновый запах;
• растение перестаёт плодоносить.

Препаратов от этого микоплазменного заболевания смородины нет, поэтому единственный метод борьбы — уничтожение больных растений. Профилактика — борьба с почковым клещом, приобретение проверенных саженцев.

Ещё одно опасное заболевание, которое может привести к гибели растения — бокальчатая ржавчина. Поражает листья (они желтеют и опадают), плодоножки и плоды смородины (становятся непригодными к употрeблению). Возбудитель болезни — грибок ржавчины, который зимует на осоке, а весной во время цветения споры ветром заносятся на ягодники. При значительном поражении падает урожайность. У заражённого растения нарушаются обменные процессы, понижается морозоустойчивость.

Ознакомьтесь подробнее, как ухаживать за кустом чёрной смородины .

Меры профилактики ржавчины простые:

• уничтожение осоки в радиусе 500 м от насаждений;
• сбор и сжигание опавших листьев, веток;
• недопущение загущения кустарников, своевременная обрезка;
• обработка кустов весной фунгицидами.

Если заражение все-таки произошло, то для борьбы используем повторную обработку фунгицидами, раствором коллоидной серы или бордоской жидкостью. Обработка должна производиться трижды: во время распускания листьев, до и после цветения.

К сожалению, смородина подвергается также нападениям разных вредителей. Наиболее распространённые — это тля, огнёвка, стеклянница . Результат «работы» тли налицо — листочки на растениях сворачиваются, молодые побеги изогнуты. Зимующие яйца тли уничтожают обработкой кустов 8% раствором нитрофена или раствором хлорофоса (20 г раствора на 10 л воды).

Личинки огнёвки зимуют в листьях под кустами смородины. Чтобы не допустить их выползания до распускания почек, нужно замульчировать землю под кустами толстым слоем мульчи или накрыть неткаными материалами. Личинки погибают. Личинки стеклянницы зимуют под кустом, а питаться начинают, выгрызая ветки изнутри. На сломе побегов видна чёрная сердцевина. Поражённые ветки вырезают до основания куста и сжигают.

Обрезка и формирование куста

Обрезку и формирование куста смородины проводят на протяжение всего периода вегетации растения. Правильное формирование и обрезка кустов — важное мероприятие по повышению урожайности и получения плодов высокого качества.

Важно! Если обрезку провести правильно, то можно не допустить 90% осложнений, связанных с болезнями и вредителями смородины.

Смородина лучше плодоносит на боковых приростах, расположенных на 2–3-летних побегах. Чем старше ветка, тем меньше плодоносных почек на ней и тем мельче ягоды, поэтому формирование кустов с молодыми плодоносными ветками — важный фактор продления хорошей урожайности ягод высокого качества.

Во время обрезки необходимо учитывать биологические особенности сорта Оджебин — способность быстро образовывать новые прикорневые побеги. В результате куст Оджебина склонен к чрезмерному загущению и требует своевременного кронирования.

Рис.1. Обрезка смородины: а - однолетнего саженца; б - двулетнего куста; в,г - укорачивание побегов. Рис.2. Куст смородины до омолаживающей обрезки (а), после неё (б) и обрезка запущенного куста (в).

В зависимости от возраста куста хаpaктер обрезки меняется. При посадке приводят в соответствие верхнюю и корневую часть куста. Кроме того, срезают верхушечную почку, которая оттягивает на себя все питательные вещества, не даёт образовываться боковым веточкам-плодушкам. То есть куст стареет сразу же в первый год посадки. И поэтому после посадки обрезают до 2–3 почек каждую веточку (срез — около 1,5 см над почкой, косой, вниз).

За первые три года важно получить большую вегетативную массу, что, в свою очередь, послужит в дальнейшем основой больших урожаев, поэтому обрезка в этот период направлена на формирование куста: обрезаются ненужные и ослабленные однолетние побеги, сильные верхушки укорачиваются на треть. После обрезки на побегах должно оставаться по 2–4 почки.

На четвёртый-пятый год на кустах может вегетировать более 12–14 веток разного возраста. Большое количество их загущает кусты, в результате чего ухудшается качество плодов, уменьшается урожайность и повышается риск заболеваний и размножения вредителей, поэтому с четвёртого года надо постепенно омолаживать куст: у взрослого растения ежегодно должно вегетировать 8–10 ветвей разного возраста.

Важно! Обрезать нужно всегда над той почкой, которая «смотрит» наружу куста: из неё вырастет новая веточка.

Старые ветви обрезают сразу после снятия урожая. Срезают их у самой земли для стимуляции развития молодых побегов. Дальнейшее формирование куста состоит в систематической замене малопродуктивных старых и больных веток на более ценные молодые.

Во время осенней обрезки в основном формируется куст, весной производят лёгкую санитарную обрезку. Поражённые вредителями ветки вырезают на протяжение года. Срезы смородины очень плохо зарастают, поэтому обязательно их смазывать садовым варом. Здоровые обрезанные побеги можно использовать на черенки. Из здоровых старых веток можно делать отводки, предварительно сделав гвоздиком бороздки на коре стeблей для более быстрого укоренения.

Обрезку смородины производят в периоды покоя: или поздней осенью, или ранней весной.

Зимовка

Сорт смородины Оджебин — зимостойкий, и поэтому комплекс мероприятий перед зимовкой направлен в основном на подкормку и санитарную обработку куста и околокустового прострaнcтва.Перед обрезкой обязательно проводят профилактические мероприятия против болезней и вредителей. Убирают и сжигают весь растительный мусор (опавшие листья, сухие ветки). После этого фунгицидами (или раствором перманганата калия, или раствором хозяйственного мыла) обpaбатывают растение и землю вокруг куста.

Знаете ли вы? Многие садоводы при посадке смородины рекомендуют в качестве подкормки в посадочную яму добавлять сырые куриные яйца (по 2 на куст).

Осенью проводят основную обрезку смородины, формируют куст: удаляют годичные верхушки (в них зимуют вредители растения), сухие, недоразвитые побеги, молодые побеги тоньше карандаша.Места срезов обязательно обpaбатывают садовым варом. Перед внесением удобрений производят влагозарядковый полив кустов смородины (на одно растение — 30–50 л воды).

Осеннюю перекопку почвы совмещают с внесением удобрений. Осенью вместе с органикой вносят только фосфорные и калийные минеральные удобрения. Содержащийся в органических удобрениях азот станет доступен растению только после разложения в почве, весной, т. е. тогда, когда он будет наиболее необходим растению.

Читайте также о подкормке смородины золой .

Перекопку производят аккуратно, неглубоко, стараясь не повредить корни (вблизи — на 5–6 см, дальше от основания — на глубину до 15 см). Лёгкую почву обязательно рыхлят, чтобы обезопасить её от вымерзания на большую глубину. Тяжёлую почву для удержания влаги оставляют комковатой. Околокустовое прострaнcтво обязательно мульчируют.

Если зима прогнозируется холодная (ниже -25°С), смородину всё-таки рекомендуют утеплить. Для этого ветки смородины группируют по несколько штук, пригибают к земле в направлении своего роста и прижимают досками и кирпичами. Если ожидаются морозы сверх -35°С, то, кроме пригибания, кусты укутывают, используя агроволокно и минеральную вату.

Утеплять смородину можно и прикапывая землёй, но в этом случае не допускать оледенения (доступ воздуха к растению должен быть в любом случае).

Сбор и трaнcпортировка урожая, лёжкость ягод

Ягоды смородины Оджебин созревают одновременно и могут находиться на кустах до месяца. Это даёт возможность проводить сбор урожая в один приём. Хотя отрыв ягод от кисти сухой, снимать плоды с кустов всё же лучше кистями, так они дольше сохраняются и легче переносят трaнcпортировку.

Если ягоды предназначены для технической переработки или отправки на большое расстояние, их собирают в недозрелом состоянии: при созревании первых ягод в кисти или за 10–12 дней до полного созревания. Собранные в недозревшем виде ягоды хорошо сохраняются 10–18 дней и дозревают в пути, но по вкусовым качествам они значительно уступают ягодам, созревшим на кустах. Если ягоды предназначены для употрeбления на месте, их собирают в фазе полной зрелости.

Собирают ягоды в сухую и нежаркую погоду, в корзины или решета, в которых и производится дальнейшая перевозка.

До отправки собранные ягоды держат в прохладном месте. Перевозить ягоды желательно вечером или ночью, хорошо укрыв от пыли и дождя. Отличные хаpaктеристики ягод смородины Оджебин, а также полураскидитость и эластичность побегов позволяют рекомендовать данный сорт для механизированной уборки. Смородина Оджебин – сорт, популярный для промышленного выращивания в Польше и скандинавских странах.

В последнее время возрос спрос на ягоды, реализуемые в свежем виде. Благодаря своему уникальному составу, а также тому, что прекрасно переносит заморозку, а при оттаивании даже сохраняет свою структуру, предоставляя возможность обеспечения витаминами круглый год, смородина остаётся одной из наиболее востребованных ягодных культур.