Территория Подмосковья относится к средней климатической зоне, а значит теплолюбивым растениям здесь может быть некомфортно. Многие сорта винограда выращиваются только в специально оборудованных теплицах, но всегда ли стоит соблюдать это правило и как не ошибиться в уходе за культурой — важно разобраться ещё до покупки саженцев.
Содержание статьиПоказатьСкрыть- Можно ли выращивать виноград в открытом грунте, без теплицы
- Выбор сорта для выращивания
- Сроки посадки
- Особенности выращивания и ухода
- Сбор и хранение урожая
Можно ли выращивать виноград в открытом грунте, без теплицы
Виноград — не совсем тепличное растение и намного чаще выращивается в открытом грунте. В Москве, Подмосковном регионе и даже во всей Московской области это тоже вполне возможно, стоит лишь придерживаться некоторых правил:
- выбирать для посадки только хорошо прогреваемые и освещаемые солнечными лучами участки территории;
- высаживать в саду лишь морозостойкие сорта винограда;
- своевременно укрывать растения до наступления морозных зим.
Исходя из типа почвы выбирается и подходящая глубина заделки саженцев в грунт. При осенней посадке, глубина в 35–45 см будет оптимальной и поможет избежать промерзания корневой системы растений. Для дополнительной защиты корневища, приствольную зону мульчируют десятисантиметровым слоем древесных опилок или же полностью укрывают молодое растение куполом из укрывного материала.
Знаете ли вы? В древние времена сборщики винограда вынуждены были оставлять завещание перед уборкой урожая. Дело в том, что многие лозы сплетались с ветками деревьев, возле которых росли, а те в свою очередь не всегда оказывались достаточно крепкими, чтобы выдержать вес человека.
Выбор сорта для выращивания
Учитывая сравнительно холодный климат Подмосковного региона, среди всех сортов винограда лучше выбирать неукрывные, самоопыляемые, морозостойкие варианты с коротким вегетационным периодом (не больше 100–120 дней). Ультраранние виноградные сорта — не очень удачное решение, поскольку они слишком требовательны к теплу в течение всего вегетационного периода. Их плодовые почки нормально не вызревают, из-за чего в следующем году не удастся получить качественный урожай.
Лучше всего в Подмосковье приживаются следующие сортовые разновидности винограда:
- Виктория — виноград, со светло-розовыми ягодами и крупными гроздьями, массой около 1 кг каждая. Период полной зрелости наступает через 4 месяца после образования завязи.
- Буффало — американский гибридный сорт винограда раннего срока созревания. Отличается вкусными, очень сладкими ягодами, которые созревают ближе к началу сентября.
- Лидия — созревает через пять месяцев после образования завязей, обладает повышенной устойчивостью к милдью и оидиуму. Кисти — среднего размера, с тёмными ягодами кисло-сладкого вкуса.
- Кудера — технический виноград, который помимо отличной морозоустойчивости славится ещё и высокой неприхотливостью к составу почвы. Хороший вариант для виноделов.
- Альфа — один из наиболее популярных «подмосковных» сортов винограда. При хорошем уходе с одного куста удаётся собирать до 10 кг урожая кисло-сладких ягод. Они годятся как для потрeбления в свежем виде, так и для приготовления вин.
- Вэлиант — хаpaктеризуется наличием особо мощной лозы, достигающей десятиметровой длины. Крупные сладкие ягоды созревают к началу осеннего сезона.
- Изабелла — сорт, широко распространённый среди дачников Подмосковья. В отличие от других известных сортов, хаpaктеризуется высокорослостью кустов, что требует от садовода установки прочных надёжных опор. Отлично подходит для приготовления вина.
К другим, не менее уместным виноградным сортам для Подмосковного региона можно отнести: кишмиш Лучистый, Северный ранний, Плевен мускатный, Мускат элитный, Аркадию, Загадку Шарова, Кеша, Кодрянку, Красу Никополя и Муромца. Их общими преимуществами являются высокая сопротивляемость зимним морозам и раннее созревание плодов. При желании в Подмосковье можно высадить даже среднеспелые сорта культуры, но достойный результат удастся получить только в случае жаркого лета. Среднепоздние и позднеспелые разновидности винограда в описываемом регионе не выращивают, так как растения не успевают вызреть.
Сроки посадки
Посадку винограда на территории Подмосковья можно планировать как весной, так и в осенний период, перед морозами. В первом случае обычно используются одревесневшие черенки или однолетние зелёные саженцы. Начинать посадочные мероприятия можно сразу после того, как земля на выбранной территории прогреется до комфортных для винограда +10 °C. Почва при этом не должна быть слишком влажной. В осенний период посадкой культуры занимаются в средине октября, а чуть позже дополнительно укрывают кусты перед зимними морозами.
Выбор и подготовка саженцев
Посадочный материал желательно покупать весной, до начала апреля. Для Подмосковной зоны идеально подойдут ростки светлого оттенка с пышными корнями, конечно, только в том случае, если они относятся к морозоустойчивым самоопыляющимся сортам.
Перед непосредственной заделкой в грунт их слегка обрезают, оставляя отростки длинной не больше 18 см. Затем корни обмакивают в глиняном растворе, смешанном с коровяком в пропорции 2:1. Верхнюю часть саженцев можно обмокнуть в расплавленном парафине или воске, что предупредит высыхание саженца и задержит нежелательный рост почек (актуально для подзимней посадки).
Важно! При осмотре посадочного материала на нём не должно быть признаков гнили или поражения виноградными вредителями. Такие экземпляры не смогут полноценно расти и развиваться, а со временем и вовсе могут погибнуть.
Технология и правила посадки
Определив подходящий для винограда участок территории (лучше, чтобы он был защищён от холодных ветров), самое время получше присмотреться к почве и подготовить её к будущей посадке. Оптимальная кислотность грунта в месте высадки винограда — 6,5–7 рН, поэтому при высокой концентрации известняка желательно подыскать другой участок. Размеры посадочной ямы зависят от параметров корневища саженцев (1–1,5 м), а в глубину их не углубляют больше чем на 35 см. Между соседними растениями оставляют не меньше 1,5–2 м свободного прострaнcтва.
Заправить выкопанную лунку можно составом из суглинка, измельчённого кирпича, песка и перегноя. Повысить питательность смеси поможет зола (500 г) и суперфосфат (50 г) на 1 м?. Такой грунт будет свободно пропускать воздух и влагу, тем самым обеспечивая лозе полноценное питание.
Все дальнейшие действия выполняются согласно общей схеме:
- Насыпьте подготовленный субстрат небольшим холмом, чтобы его пик находился примерно посредине ямы.
- Разместите на нём подготовленный саженец, аккуратно расправляя его корни. Верхняя почка должна оказаться на глубине 5–8 см.
- Слегка наклоните лозу в северную сторону, подвяжите к вбитому рядом колышку и заделайте яму оставшимся грунтом, слегка утрамбовывая его поверхность.
- Полейте высаженные растения и на время прикройте саженцы тёмной плёнкой, создавая парниковый эффект. Как только виноград адаптируется, укрытие можно снять.
Особенности выращивания и ухода
С момента посадки винограда начинается продолжительный этап ухода за ним, который на территории Подмосковья предусматривает выполнение стандартных действий. В первую очередь садоводу нужно знать об особенностях полива и удобрения культуры, но не стоит забывать и о правилах формирования, обрезки, прищипки, подвязки и обработки саженцев от болезней и вредителей. Также нужно позаботиться об укрытии растения на зиму и точно знать, когда и как его снимать.
Знаете ли вы? Виноград успешно выращивался египтянами ещё в шестом тысячелетии до нашей эры. К такому выводу пришли археологи во время раскопок в дельте Нила.
Формирование и обрезка
Чтобы виноградный куст активно рос и развивался, ему необходима своевременная обрезка и формирование отростков лозы. Молодые растения возрастом 1–3 года формируются не так, как взрослые экземпляры, поэтому в каждом случае придётся придерживаться наиболее подходящей схемы, например:
- В первый год выращивания ограничивается вертикальный рост саженца, для чего растущий побег наклоняют к почве и фиксируют металлическими крючками на высоте 10–15 см. В течение следующих 12 месяцев растение должно вырасти до 1–1,5 м, из которых 0,5 м нужно оставить под теми же крючками. Остальная часть лозы под действием принципа вертикальной полярности сама загнётся вверх и её лишь нужно будет зафиксировать на проволоке опоры. Осенняя обрезка в первый год выращивания неактуальна, поэтому её можно отложить до следующей весны, начиная понемногу укорачивать верхние побеги. Как только вы увидите зелёные ткани на срезе ветки — прекратите обрезку. Это будет началом лозы и именно до этого места можно будет выполнять срезы в дальнейшем.
- На второй год выращивания виноград поднимают и подвязывают к выбранной опоре под углом в 45 градусов. В ходе роста на лозе появятся новые молодые побеги, среди которых нужно выбрать самый сильный, а остальные выломать. Оставшуюся ветку подвязывают к натянутому на опоре шпагату. На уровне первой проволоки формируется главное плечо, от которого в будущем начнут отходить плодовые лозы.
- На третий год роста виноградного куста, садоводу нужно создать ещё пару коротких рукавов, с 5–7 почками на них. Оптимальное расстояние между рукавами — 70–100 см. В это же время начинают регулировать и нагрузку на побеги, оставляя не больше 1–2 сигнальных гроздей.
Некоторые садоводы при формировании винограда в Подмосковье пользуются схемой Гюйо, которая подходит пpaктически для всех холодных областей. Её суть заключается в выполнении следующих действий:
- На протяжении первого года после посадки выращивают только один крепкий побег. Осенью его обрезают так, чтобы над поверхностью почвы осталось лишь 2 глазка.
- На второй год из глазков появляются 2 однолетние ветки, которые осенью также придётся подрезать: одну до 2–3 почек, а вторую — лишь на 1-2 см.
В следующем году из глазков короткого отростка появятся новые сучок и лоза, а все силы садовода должны бить сосредоточены на плановой санитарной обрезке растения и предупреждении загущения куста.
Читайте также по этой теме:Смотреть все Как формировать виноград для беседки 2 Живые и мертвые побеги на винограде. Как после обрезки не остаться без урожая? 1
Полив и подкормка
Виноградные кусты благосклонно относятся к поливам, особенно в период созревания ягод. Ранние сорта обычно поливают трижды в сезон, а средние и средне-поздние разновидности — до 4 раз, то есть примерно каждые 2 недели. Объём жидкости выбирается с учётом размера конкретного куста, главное, чтобы почва промокла на глубину 50 см.
Видео: Как правильно поливать виноград
Улучшить внешний вид винограда и обеспечить хороший урожай плодов помогут регулярные подкормки растений, в частности с применением калийно-фосфорных составов. Калий повышает иммунные силы виноградных кустов и способствует их росту. Фосфор благотворно сказывается на закладке и развитии новых почек. А азот гарантирует нормальный рост и развитие куста в целом.
Среди органических удобрений актуальным вариантом будет навоз. Его вносят в грунт 1 раз в 2-3 года, примерно по 1 ведру на 1 м? под перекопку. Для обеспечения культуры оптимальным количеством фосфорно-калийных удобрений один раз в 3-4 года растения подкармливают сернокислым калием и суперфосфатом (по 50 г на 1 м?). Альтернативой минеральным удобрениям станет зола, которую вносят примерно по 80–100 г на аналогичную площадь участка.
Важно! Достичь максимальной эффективности используемого минерального состава можно лишь при внесении его в приствольную зону через специальные траншеи. Удобрения должны находиться как можно ближе к основной части корней винограда.
Прищипка и пасынкование
Прищипывание верхушки виноградного куста способствует ускоренному формированию его кроны за счёт ветвления боковых побегов и роста новых ответвлений из почек. Это даёт возможность задать направление разрастания кустарника.
Выполняют прищипывание одним из двух возможных способов:
- До цветения мощные ветви обламывают выше размещения десятого узла, чтобы приостановить рост лианы и позволить ей сформировать больше завязей и соцветий.
- Обрывают только верхушки побегов, надламывая лишь по 2-3 см с конца каждого экземпляра. На сломанных ветках оставляют по 2-3 молодых листа.
Пасынкование винограда способствует лучшему фотосинтезу и обмену веществ в тканях листьев. Приступать к процедуре лучше ранней весной, после появления первых листовых пластин на ветках второго порядка. Вокруг соцветий нужно подрезать каждый пасынок, благодаря чему опыление будет проходить намного проще.
Подвязка
Подвязка винограда позволяет лозе сохранять устойчивость при воздействии ветров и получать достаточно света на каждом участке побегов. Вертикальная фиксация отростков текущего года способствует их равномерному росту, эффективному проветриванию и профилактике заболеваний.
На открытом грунте в Подмосковье желательно устанавливать невысокие шпалеры, чтобы в случае возвратных заморозков кусты можно было легко укрыть без снятия со шпалеры. Фиксация к ним побегов выполняется с помощью мягких верёвок, обмотанных вокруг ствола лозы цифрой «8».
Советуем почитать, как сделать шпалеру для винограда своими руками.
Обработка от болезней и вредителей
Частота и обильность обработки винограда фунгицидными и инсектицидными составами зависит от естественного иммунитета винограда выбранного сорта. Для подмосковных кустов самой опасной является милдью — болезнь, вызывающая появление светло-жёлтых пятен на листьях и ягодах. В целях профилактики виноград обpaбатывают бордосской жидкостью: в первый раз по достижению побегами длины в 20–30 см, второй — после цветения и третий — за 2-3 недели до созревания ягод. Эта же схема поможет предупредить поражение культуры оидиумом. При желании бордосскую смесь вполне можно заменить медным купоросом.
Укрытие на зиму
Подготовка виноградных кустов к холодному сезону в условиях Подмосковья начинается со средины осени, но накрывать кусты желательно не раньше, чем появятся стойкие ночные заморозки до -2 °C. Обрезанные побеги растения можно засыпать землёй или торфом, образуя 15-сантиметровую насыпь над уровнем почвы. Если лоза не слушается и пытается вернуться в привычное положение — ветки фиксируют на поверхности грунта с помощью подручных средств или специальных металлических крюков. Сверху лозу укрывают лапником, здоровыми опавшими листьями или агроволокном, а как только выпадет снег — нагребают кучугурами ещё и его.
Важно! Если побеги не снимаются с опоры и остаются на шпалерах под стеной — над ними устанавливают небольшой козырёк из досок или жести, чтобы защитить растение от скапывающей с крыши воды.
Снятие укрытия
С приходом весны укрытие винограда разбирают только после появления устойчивого тепла: в начале только на день, а затем и ночью. Пока существует вероятность возвратных ночных заморозков, растения продолжают укрывать еловым лапником или защитной плёнкой, иначе есть вероятность промерзания побегов и растрескивания коры. Примерно до начала мая лозу не поднимают с земли, а как только температурные показатели в разное время суток перестанут сильно отличаться — можно полностью убрать укрытие и подвязать побеги к опоре.
Видео: Снятие укрытия с винограда в Подмосковье
Сбор и хранение урожая
Большая часть высаживаемых в Подмосковье виноградных сортов, приносят урожай до начала осени. Отдельные из них полностью вызревают в течение одного месяца, причём важно собрать грозди в чётко установленные срок. Перезревшие экземпляры не подходят для заготовки вина, а их вкус не столь яркий и насыщенный. Сбор ягод выполняется вручную. Грозди обрезают при помощи ручного секатора, стараясь не придавить сами плоды. Дефектные ягоды всегда быстро гниют, со временем губя всю гроздь. Важно не складывать подпорченный урожай в один ящик с качественным.
Успешное выращивание теплолюбивого винограда в Подмосковной зоне — действительно возможно, причём для этого не всегда требуется тепличное укрытие. Правильно подобрав сорт и соблюдая все требования к агротехнике его выращивания, даже начинающий садовод сможет получить достойный результат своих трудов.
