"Красная смородина Уральская красавица — основные хаpaктеристики

Сорт смородины Уральская красавица перспективен для возделывания в регионах с различными климатическими условиями. Культура ценится за неприхотливость в уходе и высокую урожайность. Но прежде чем заняться её выращиванием, стоит более подробно ознакомиться с ботаническими особенностями.

• Описание сорта красной смородины Уральская красавица
• История селекции
• Внешний вид, хаpaктеристики ягод, время созревания, урожайность
  • Видео: Смородина Уральская Красавица
• Достоинства и недостатки сорта
• Агротехника
  • Видео: Как посадить красную смородину
  • Выбор места и посадка
  • Уход
  • Опылители
  • Борьба с болезнями и вредителями
  • Обрезка и формирование куста
  • Зимовка
• Сбор и трaнcпортировка урожая, лёжкость ягод

Описание сорта красной смородины Уральская красавица

Ботаническое описание Уральской красавицы:

• кусты среднерослые, слабораскидистые, густо облиственные;
• старые приросты одревесневшие, новые — слегка изогнуты, зелёного цвета, без опушения;
• почки среднеразмерные, овальные, располагаются под углом относительно побега или сидячие;
• листва пятилопастная, крупных размеров, тёмно-зелёная, морщинистая по структуре;
• цветы блюдцевидные, располагаются в листовых пазухах, почти бесцветные;
• ягоды располагаются в кистях равномерно, по 10–17 шт.

Растительность хорошо переносит морозные зимы без укрытия. Выдерживает длительное снижение температуры до -25°С. К засухе культура также проявляет хорошую резистентность. Мучнистой росой посадки данной смородины не поражаются, также растения устойчивы к пилильщикам и огнёвке. Уровень самоплодности кустов достигает 60%, что позволяет не высаживать рядом сорта-опылители. Но если целью является выращивание ягод в промышленных масштабах, то лучше всё-таки позаботиться об их наличии.

Знаете ли вы? Буквально 30–40 ягод смородины помогут восполнить суточную норму витамина С взрослому человеку.

История селекции

Оригинатор сорта — Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Авторами являются В. С. Ильин и А. П. Губенко. Получена культура в результате скрещивания сортовых единиц Чулковская и Файя плодородная. В 2009 году внесена в Госреестр, районирована по Западно-Сибирскому региону. Несмотря на это, сортовая единица активно культивируется по всей территории РФ.

Внешний вид, хаpaктеристики ягод, время созревания, урожайность

Ягода Уральской красавицы имеет крупный размер, шаровидную форму, весит около 0,9 г. Кожура окрашена в насыщенный красный цвет. Мякоть нежная, сочная. Вкус плода сладкий с освежающей кислинкой. Дегустационная оценка ягод составляет 5 баллов из 5 возможных.

Первый урожай смородина рассматриваемого сорта даёт спустя 2 года после посадки. Срок созревания — ранний, примерно в конце июня – начале июля, в зависимости от региона выращивания (в южных широтах вызревает быстрее). При выполнении всех правил агротехники с одного растения можно собрать 15 кг плодов.

Витаминно-минеральные составляющие ягод:

Витамины	Микроэлементы	Макроэлементы
бета-каротин; В1, В2, В4, В5, В6, В9; аскорбиновая кислота; альфа-токоферол; биотин; филлохинон; РР; ниацин.	алюминий; бор; ванадий; железо; йод; цинк; фтор; кобальт; литий; марганец; селен; стронций; хром; рубидий; молибден; цирконий.	калий; кальций; кремний; магний; натрий; сера; фосфор; хлор.

Урожай Уральской красавицы отличается уникальным витаминно-минеральным составом, в котором гармонично сочетается масса веществ, необходимых для нормального функционирования и развития человеческого организма.

На 100 г ягод приходится 43 ккал, из которых:

• белков: 0,6 г;
• жиров: 0,2 г;
• углеводов: 7,7 г;
• органических кислот: 2,5 г;
• пищевых волокон: 3,4 г;
• воды: 85 г;
• золы: 0,6 г.

Видео: Смородина Уральская Красавица

Достоинства и недостатки сорта

Перед началом культивации сорта нужно обязательно изучить его преимущества и недостатки. На основании этой информации вам будет проще организовать правильный уход за растениями.

• Плюсы сорта:
• высокая урожайность;
• хорошие адаптивные способности;
• высокий показатель самоплодности;
• отличные вкусовые качества плодов и уникальный химический состав;
• хорошая устойчивость в отношении негативных погодных факторов, болезней и вредителей;
• способность переносить кратковременную засуху.

• Минусы сорта:
• низкая устойчивость к заражению паутинным клещом;
• требовательность к освещению.

Агротехника

С выращиванием рассматриваемого вида смородины справится даже новичок. Чтобы получать достойный урожай, максимум усилий придётся приложить на начальном этапе закладывания смородиновых посадок. В дальнейшем растительности потребуется минимальный уход, предполагающий проведение поддерживающих процедур, направленных на создание здорового микроклимата, что будет служить защитой от болезней и вредителей.

Видео: Как посадить красную смородину

Выбор места и посадка

Место под посадку подбирают, учитывая влажность и уровень освещения. Территория должна обильно освещаться солнцем, иначе ягоды будут мелкими и кислыми. При этом очень важно, чтобы посадки были защищены с северной стороны от ветра. Смородина достаточно требовательна к влаге, поэтому оптимальным уровнем залегания грунтовых вод является показатель в 1,5 м.

Растительность плохо растёт на закисленных грунтах. Оптимальный уровень рН для смородины — 5–7 единиц. В отношении качества почвы рассматриваемая культура не требовательна, но более высокая урожайность отмечается на хорошо аэрированных участках, с толстым плодородным слоем, состоящих преимущественно из органики. Учитывая всё это, лучше организовать посадки на южной или юго-восточной стороне территории. Можно пpaктиковать высадку неподалёку от хозпостроек или заборов (не ближе чем в 3 м, иначе корни будут разрушать фундамент). Важно! При отсутствии правильной агротехники урожайность с одного растения будет составлять не более 3 кг. Совершать посадку лучше весной, до набухания почек. Подготовку территории начинают осенью. Её очищают от растительного мусора, рыхлят на глубину 40 см. Далее проводят дезинфекцию почвы посредством опрыскивания 3% раствором медного купороса (1 л/10 м?). Спустя неделю под перекопку на глубину 20 см вносят на каждый м? по 20 кг навоза, 10 кг песка, 200 г доломитовой муки.

Весной, за 14 дней до посадки организовывают ямы глубиной 40 см, диаметром 50 см. Верхнюю часть (20 см) грунта из каждого углубления соединяют с 10 кг компоста и 20 г суперфосфата. Полученной грунтосмесью заполняют лунки на треть высоты, поливают 10 л воды. За сутки до высадки проводят осмотр саженцев — если требуется, обрезают подсохшие побеги, корни укорачивают до 25 см. На ночь оставляют корневище в растворе «Циркона» (1 ампула на ведро воды).

Посадка:

1. В центре углубления сформировать возвышенность из питательного субстрата, расположить на ней корни растения.
2. Корневище тщательно распределить по всему периметру ямы, прикрыть почвой, не доходя до края ямы 10 см.
3. Залить 5 л воды, дождаться полного впитывания.
4. Засыпать яму грунтом до верха, влить ещё 5 л жидкости.
5. После впитывания влаги провести мульчирование приствольного круга компостом.
6. Побеги обрезать до 3 здоровых, мощных почек. Стeбли укоротить до высоты 20–25 см. Срезы припудрить древесным пеплом, закрыть садовым варом.

Уход

Полив является главным агротехническим мероприятием при возделывании смородины. Увлажнение проводят по графику:

• период набухания почек — по 10 л воды на куст раз в 2–3 недели, учитывая погодные условия;
• момент появления цветочных бутонов — 15 л жидкости на одно растение;
• период формирования завязи — 15 л воды на куст;
• в середине сентября – начале октября — по 20 л жидкости на каждый м?.

При выращивании смородины опытные садоводы отдают предпочтение натуральным удобрениям.

Вносить их начинают через 2 года от момента посадки согласно следующему графику (количество подкормок дано для 1 растения):

• период набухания почек, одновременно с первым увлажнением — в 10 л воды растворяют 1 л жидкого коровяка или 300 г сухого птичьего помёта;
• в момент формирования завязи — на 5 л кипятка добавляют 500 г крапивы (можно взять просто зелёную траву), 1 банановую кожуру, настаивают 1 час, процеживают и смешивают с 10 л чистой воды (можно часть полученного раствора вылить под корень, а часть использовать для опрыскивания по наземной части растения) ;
• в период наливания плодов — подсыпают в приствольный круг по 500 г древесного пепла;
• одновременно с осенним поливом — на 20 л жидкости добавляют 1 кг листового перегноя, 300 г коровяка.

Опылители

Чтобы повысить уровень урожайности, на участке высаживают растения-опылители. В этом плане хороши сорта:

• Чулковская;
• Файя плодородная.

Борьба с болезнями и вредителями

В качестве профилактики в начале сезона, до распускания почек, и в середине сентября – октября проводят опрыскивание по листу и почве 3% раствором бордоской жидкости. Вместо неё можно использовать в начале сезона «Фитоспорин» — на 10 л воды 1 ст. л. жидкости. Этого хватит для обработки 1 м? площади. Можно опрыскивать по наземной части и почве.

При неправильной агротехнике и наличии рядом нeблагополучных хозяйств (заражённых вредителями) может возникнуть проблема с распространением тли, паутинного клеща, галлицы. Заметив первые симптомы поражения, нужно сразу удалить все повреждённые части растительности и сжечь их. Потом провести обработку по листу и почве сухим древесным пеплом или табачной пылью.

Обрезка и формирование куста

В повышении урожайности не последнюю роль играет правильная обрезка кустарников. Загущённые посадки дают совсем небольшое количество плодов. Проводить манипуляции начинают весной, до распускания почек, сразу после схождения снега. Важно! Для обрезки используйте только остро заточенный секатор, предварительно протёртый спиртом. Сразу после проведения манипуляции, срезы обязательно припудривайте пеплом и закрывайте садовым варом, чтобы не занести инфекцию. Пошаговая формировка куста:

• 1-й год после посадки — прищипывание верхушек годовалых приростов на 1/3 длины;
• 2-й год — оставляют только 2–3 нулевых побега, остальные вырезают, на уже имеющихся скелетных ветвях устраняют все конкурирующие годовалые (обрезка на кольцо) приросты, стeбли первого и второго порядка укорачивают на 1/3 длины;
• 3-й год — схема аналогична 2-му году обрезки.

На 4-й год весной снова повторяют схему двухгодичной обрезки. Осенью этого же года вырезают все побеги четырёхлетнего возраста. Если следовать плану проведения манипуляции, то у четырёхлетнего куста будет от 9 до 18 побегов возрастом от 1 до 4 лет.

Зимовка

На зиму растительность не укрывают. Основная задача заключается в правильной подготовке к похолоданиям. Осенью, после проведения всех вышеописанных агротехнических манипуляций, почву вокруг кустов мульчируют компостом на высоту 10–15 см.

Возможно, вас заинтересует, чем мульчировать смородину весной.

Сбор и трaнcпортировка урожая, лёжкость ягод

Собирают смородину за один раз, как только она поспеет. Если планируется перевозить плоды, то их отделяют от кустов вместе с кистями. Это удобно делать ножницами. Если урожай пойдёт на переработку, то ягоды собирают отдельно. Плоды сразу раскладывают в отдельные контейнеры из дерева или пластика. Перевозят в небольших ящиках вместимостью до 8 кг.

Срок хранения ягод зависит от условий:

• при температуре +10...+12°С и относительной влажности 60% — 2 недели;
• в холодильнике при температуре 0°С — 1,5–2 месяца;
• замороженные — 12 месяцев.

Рассматриваемый сорт смородины привлекателен для выращивания во всех регионах. При правильной агротехнике редко поражается болезнями и вредителями, даёт отличный урожай.