Как правильно фотографировать настольные игры

На сайте Заметки новосибирского настольщика появилась очень интересная заметка, посвящённая совсем не настольным играм, а технике их фотографирования. В этом материале рассказывается как делать качественные фотографии любимых настолок пpaктически любым фотоаппаратом используя минимальный набор подручных средств. Результаты подобной съёмки можно увидеть прямо там, и, должен сказать, они впечатляют. Рекомендую ознакомиться с этой статьёй всем без исключения, а сам планирую внять советам Михаила и постараюсь взять его способы на вооружение. 

Сегодня будет не совсем обычный разговор — не о том, как в игры играть, а о том, как игры снимать. Для блога, например.

Честно говоря, у меня давно витала мысль написать в эту тему, однако же терзали смутные сомнения — а стóит ли? Сам я, к примеру, некоторое время после открытия этого блога ленился и предпочитал поискать готовое. 🙂 Время это, впрочем, было недолгим: довольно быстро взыграли гордость и эстетство, так что при наличии игры под рукой я теперь всегда сам готовлю иллюстративный материал для своих статей.

Положите в корзину сразу, потом потеряется:

Думается всё же, что написать об этом стóит. Сегодняшняя небольшая переписка с Юрием Тапилиным меня в этом окончательно убедила. 🙂 И для начала поговорим о том, как сниматькрупную форму — игровую коробку и компоненты в рабочем состоянии. Потому что макросъёмка отдельных компонентов (миниатюрок, например) составляет тему отдельной беседы.

Понятно, что для фотосъёмки нужен фотоаппарат, вот с него и начнём. Возможно, кто-то будет удивлён, но обзаводиться крутой камерой совершенно не обязательно. Чтобы можно было нормально работать, камера должна удовлетворять следующим минимальным требованиям:

• Длинные выдержки до 3-4 секунд.
• Принудительное отключение вспышки.
• Гнездо для установки на штатив.
• Автоспуск или любая система бесконтактного спуска (тросик, пульт дистанционного управления).
• Установка экспокоррекции.
• Установка баланса белого.

Реальность такова, что в наши дни этим требованиям удовлетворяют 95% компактных камер (зеркалки — вообще все), и этого вполне достаточно.

Теперь три «не». Не являются принципиальными производитель и модель камеры. Не является значимым фактором «мегапиксельность» камеры. Не следует обращать внимание на вопли и священные войны о «шумности» матриц и камер, каковые вопли составляют значительную часть общения на фотофорумах.

Обо всех трёх по порядку. Ни один производитель со сколько-нибудь известным именем сегодня не поставляет на фоторынок фуфло. А если камера не фуфло, то при наличии прямых рук и желания с ней можно нормально работать. Сколько бы мегапикселей там не было, для веб-иллюстраций вам всё равно не понадобится более одного (это 1260×840, если что). По той же самой причине не важны шумы: при уменьшении до нужного разрешения они перестанут бросаться в глаза.

Положите в корзину сейчас:

Наличие у камеры «наворотов», конечно, способно сделать процесс съёмки проще и приятнее. Посему вот перечень рекомендуемых требований:

• Ручная установка экспозиции.
• Ручная установка чувствительности (ISO).
• Возможность ручной фокусировки (хотя бы кнопочками).
• Большой качественный экранчик.

Если кому интересно, то сам я для съёмки игр в домашних условиях предпочитаю пользоваться камерой Panasonic Lumix G1, изображение которой вынесено в «шапку» статьи. Это первенец стандарта Micro4/3 — большая матрица и сменные объективы, но не зеркалка. Зеркалка тоже есть (Olympus E510), эта идёт в ход при съёмке миниатюр…

Про камеру поговорили, дальше будет разговор про студию. Ну, «студия» — это громко сказано. Не нужен специальный свет и просторное пустое помещение, вполне достаточно обычной комнаты с окном. Неплохо, если на окне есть жалюзи нейтрально-серого цвета: они позволяют превратить прямой свет в рассеянный. Если их нет, тоже ничего страшного, просто придётся снимать в такое время, когда солнечные лучи не бьют прямо в окно. Цветные жалюзи или шторы могут привести к тому, что придётся корректировать цветовой оттенок на снимках. 🙂

Кроме комнаты с окном, нужны следующие вещи:

Положи в корзину сразу, потом забудешь:

• Штатив.
• Табуретка (возможно, две штуки).
• Фон.

Штатив обязательно. Во-первых, даже в светлой комнате может быть достаточно темно по фотографическим меркам. Тем более, что — во-вторых! — вспышку вам придётся отключать. От неё игровые компоненты будут давать неслабые блики, которые испортят снимки.

Вообще, штатив — это чрезвычайно полезная штука, весьма нужная в фотохозяйстве. Лишним никогда не бывает. Обзаведитесь хотя бы маленьким, простеньким, дешёвым, и в случае чего просто ставьте его на табуретку. См. картинку справа. Кстати, тамошний стоящий на табуретке штатив можно раздвигать до высоты 1.2 метра, но в таком состоянии для него G1 становится тяжеловат, тут разве что компактную камеру устанавливать. А справа от него уже вполне серьёзная тренога, раздвигаемая до 1.6 метра и способная нести при этом до 2.5 кг.

Ещё кстати, штативные головки бывают осевые и шаровые. Первые легко опознаются по торчащей из них довольно длинной рукоятке, и если вы планируете использовать штатив ещё и для съёмки видео, то берите себе именно такое. А я обычно предпочитаю шаровую.

Табуретка. Та, которая будет подставляться под штатив, может быть любой — лишь бы не развалилась. 🙂 А та, на которую будет устанавливаться объект съёмки — лучше чтоб была не белого цвета и по возможности меньше блестела. Хотя её можно накрыть тканью, и тогда это будет неважно.

Фон. Только не ходите за ним в фотомагазин! Там, конечно, есть и фоны, и системы подвески для них… но влетит вам это в немалую копеечку. Сходите в магазин «Ткани» и купите метр-полтора какой-нибудь однотонной материи. Не тёмной, но и не яркой, и самое главное, не блестящей. Пусть будет грубой, меньше мяться будет.

Положи в корзину сейчас:

В простейшем варианте вы просто даёте эту ткань ассистенту (жена, подруга, ребёнок и т.д.), который стоит с ней за фотографируемым объектом и держит в руках. Но лучше потратить немного времени и сделать себе хорошую полезную вещь. Подрубите края и к двум противоположным сторонам прикрепите две деревянные реечки (монтажным степлером, например). Будет очень удобно хранить (ткань рулоном наматывается на одну из реек — компактно и не мнётся), и к рейке можно приладить верёвочку для вешания фона на крючок. И ещё один кусок такой же ткани можно использовать для драпировки табурета. 🙂

Всё есть? Можно начинать священнодействие. Обеспечиваем ровный, неяркий, рассеянный свет из окна. Вдоль стены (или мебели) напротив окна вывешиваем фон. Перед фоном ставим табуретку с игровой коробкой. Между ней и окном ставим камеру на штативе:

 

Обращаю ваше внимание на две вещи. Во-первых, постарайтесь сделать дистанцию съёмки (красная стрелочка на рисунке) поболее, а масштаб изображения в кадре подберите зумом. Тогда камера будет меньше затенять игру, да и перспективные искажения будут поменьше. При этом вам не придётся снимать на коротком конце зума (это когда в кадр влазит больше всего), что по ряду причин тоже хорошо. Но не надо ж и понимать так, что «снимать лучше через всю комнату» — где-то метра два, два с половиной. 🙂

Во-вторых, вы заметили, что я нарисовал игру поставленной чуть боком и штатив чуть сдвинутым тоже вбок? Если вы посмотрите этот мой блог, то увидите, что обычно я так и снимаю — немного сбоку и сверху:

Купите сейчас:

  

На это есть серьёзная причина. Так лучше видны пропорции игры, и никакая поверхность коробки не отражает свет прямо в объектив. Нет бликов, способных испортить снимок. Вообще, следите за тем, чтобы на коробке по возможности ничего не отражалось.

Сама съёмка. Отключите стабилизатор на камере, если есть (его комбинация со штативом иногда может давать странные результаты). Подберите баланс белого по экранчику до адекватной цветопередачи — обычно хорошие результаты даёт установка «пасмурно» или «тень». Если есть возможность, несколько поднимите камере насыщенность и контрастность, как правило это даёт хорошие результаты с играми. При наличии ручных режимов установите диафрагму на пару ступеней от открытой (открытая диафрагма — это самое маленькое доступное число). Чувствительность не выше ISO200, обычно этого вполне достаточно.

Всё. Снимайте! Только не забудьте включить автоспуск или взять в руки тросик/пульт. 🙂 Оцените по экранчику сделанный снимок, при необходимости выставьте экспокоррекцию и снимите ещё раз. Обычно полезна поправка +1/3 или +2/3. Но при оценке имейте в виду: большинство производителей камер задирают яркость экранчиков ради возможности пользоваться ими на солнечном свету. Лучше всего, конечно, если у камеры есть функция живой гистограммы — тогда по ней можно оценивать коррекцию ещё до съёмки, и я вам настоятельно рекомендую научиться этому.

Возможно, ваша камера имеет сюжетную программу типа «Натюрморт» или «Еда» (я не шучу!). Если так, то вам определённо имеет смысл попробовать их в деле.

Положите в корзину сразу, потом потеряется:

Хорошо, если ваша камера умеет снимать в RAW (это когда вместо формирования изображения записывается непосредственно сигнал с матрицы, впоследствии преобразуемый в картинку на компьютере). Больше возможностей по обработке и лучше качество на выходе… хотя использование RAW уже граничит с перфекционизмом. 🙂 Я обычно так снимаю. 🙂

Дальше по технологии идёт обработка отснятого. Я для «проявки» RAW использую SILKYPIX — очень уж нравятся цвета, которые она даёт на выходе. В принципе её можно использовать и с JPEG, но это уже как из пушки по воробьям. Для финального тюнинга JPEG — поворот, обрезка, яркость, цветовой оттенок — вполне достаточно многоцелевого софта общеграфического назначения. Широко известная ACDSee, например. Или, если вы ищите чего бесплатного, могу посоветовать «Zoner Photo Studio Free» (она к тому же русифицирована). Здесь же при обработке можно и нужно пошарпить картинку (поднять ей резкость), но не слишком сильно.

Наконец, пунктом последним у меня стоит вырезка из кадра того изображения, ради которого всё это и затевалось. Это можно сделать в любом достаточно продвинутом графическом редакторе, как растровом (например, пресловутый фотошоп), так и векторном (например, пресловутый Corel Draw). Я предпочитаю векторный «XaraXtreme». Контур коробки от игры состоит из прямых (или совсем чуть-чуть искривлённых) линий, так что обвести его и затем обрезать картинку по обведённому никакого труда не составляет.

Тут могут заметить, что при обрезке фон можно было и не вывешивать. В принципе да. Но одноцветный фон меньше вводит в заблуждение автоматику камеры, по нему легче обрезать, и иногда фон таки нужен в кадре. Так что лучше его иметь… а если его иметь, то почему бы им не пользоваться?

Что получается в результате, вы уже видели. Можно вставлять в блог. 🙂 Осталось лишь сделать несколько замечаний для того случая, когда снимается не коробка, а игра в процессе.

Положи в корзину сейчас:

 

Во-первых, снимать теперь придётся с более близкого расстояния и более сверху. Прикройте ещё диафрагму, если есть ручное управление. Можете попробовать режим «макро» (есть пpaктически во всех камерах). И особенно внимательно следите за отражениями, тщательно подбирая угол съёмки.

Во-вторых, результат будет выглядеть интереснее и «объёмнее», если обрезать поле так, чтобы были видны выступающие элементы. 🙂

В-третьих, для съёмки таких сюжетов имеет смысл иметь какую-нибудь мебельную полку (не очень тёмную), чтобы её можно было положить на табуретку — для тех случаев, когда площади табуретки окажется недостаточно. 🙂

Снимайте. Удачи вам!

Положи в корзину сразу, потом потеряешь:

P.S. Там выше есть кадр с двумя штативами и двумя камерами. Так в полный размер это как раз один мегапиксель, и снято на ISO800 компактной камерой. 🙂 Забейте на шумы, истинно говорю вам. 🙂