Как фотографировать игры. Часть 2. Макросъёмка

На сайте Заметки новосибирского настольщика появилось продолжение статьи, посвящённой фотографиям настольных игр. В ней автор делится секретами съёмки мелких игровых компонентов, или, другими словами, макросъёмке. Описание этого процесса очень интересно но, прочитав статью полностью, я понял, что такие рекомендации для меня трудновыполнимы. Очень уж много усилий и времени нужно, чтобы сделать качественную фотографию. Так что, похоже, в будущем я ограничусь своими дилетантскими съёмками 🙂 

В сегодняшней статье разговор будет в прямом смысле этого слова предметным; применительно к играм сие означает съёмку отдельно взятых мелких компонентов — миниатюр, к примеру (как на снимке справа). В силу их мелкости это обычно приводит к необходимости макросъёмки.

Это очень типичная задача, с которой кормится куча фотографов (рекламщики прежде всего), и было бы довольно странно, если бы промышленность не предлагала для соответствующих целей кучу готовых решений. Кое-что из них я упомяну по ходу дела, однако в целом постараюсь изложить методику, не требующую технических наворотов и приобретения дорогостоящего оборудования.

Купите сейчас:

Начнём опять же с главного инструмента — фотокамеры. Любой производитель в наши дни заявляет у своей продукции наличие макрорежима («от 5 см», «от 15 см» и т.п.), однако в этих заявлениях есть большая доля лукавства. Как правило, указанная минимальная дистанция съёмки соответствует сáмому короткому концу зума (напоминаю — это когда в кадр входит больше всего), на котором очень сильны перспективные и оптические искажения. Снимать таким образом — не лучшая идея.

К счастью, в абсолютном большинстве ситуаций нет необходимости утыкаться в объект съёмки вплотную: на помощь приходит многомегапиксельность современных камер. Даже если ваша миниатюрка будет занимать не весь кадр, её можно вырезать, и получить при этом изображение довольно-таки большого размера, прекрасно подходящее для иллюстрации web-статей.

Итак, нам для съёмки подойдёт пpaктически любая современная камера (хотя при выборе и покупке всё же следует обращать внимание на заявленные хаpaктеристики макрорежима!). И будет очень-очень хорошо, если у неё наличествует ручной режим фокусировки, хотя бы просто кнопочками. Чуть позже мы увидим, зачем это нужно.

Что потребуется ещё? Помимо табуретки (или двух) и штатива, упомянутых в первой части статьи, нужен фон и свет.

Положи в корзину сразу, потом забудешь:

Фон здесь будет другой — ведь и масштабы съёмки уже другие. Сходите в канцелярский магазин и купите набор цветной бархатной бумаги для детского творчества. Она-то и будет нашим фоном (разные цвета для разного цвета минатюр). Можно взять и какой-нибудь текстурированный картон, главное чтобы не блестел. Иногда фон неплохо составляется из элементов самóй игры — выбирайте, что лучше подойдёт под ваши задачи…

Со светом несколько сложнее. В самом минималистическом и бюджетном варианте можно обойтись парой настольных ламп или фонариков. Фонарики придётся кому-то держать (так что может понадобиться и ассистент), а лампы удобнее с длинными гибкими «шеями». Берём обычную марлю и несколькими её слоями сильно смягчаем световой поток.

Выпускаются кольцевые осветители для макросъёмки (см. снимок в «шапке» статьи), но они недёшевы и больше подходят для зеркалок (чтобы установить такой на компактную камеру, понадобится какой-то адаптер). Хотя штука довольно удобная: даёт всестороннее освещение с очень незначительными хаpaктерными тенями:

  

Положи в корзину сразу, потом потеряешь:

Ещё один довольно удобный аксессуар — это так называемый световой куб (см. снимок справа). Способ употрeбления достаточно очевиден: он служит одновременно и фоном и светом, смягчая внешнее освещение, выставленное вокруг него. Стóит порядка $50, но большинство моделей относительно велико (от 50×50×50 см), что иногда неудобно.

Сам я обычно пользуюсь или кольцевым осветителем, или фонариками. И зеркалкой с макрообъективом (даёт повышенную резкость изображения, фокусируется в упор, сильно диафрагмируется… но и цену имеет немалую). Но прежде, чем браться за своё фотохозяйство, настоятельно рекомендую вам проделать два упражнения.

Во-первых, возьмите миниатюрку и поставьте её примерно на уровень глаз (например, встаньте на колени возле стола, а её поставьте на столешницу). Неторопливо покрутите её перед собой, вдумчиво рассматривая с разных сторон. Попробуйте посмотреть с чуть более высокой или низкой точки. В общем, найдите тот paкурс, с которого ваш объект смотрится выгоднее всего. Нашли? Очень хорошо.

Во-вторых, возьмите фигурку перед собой в руки так, чтобы видеть её в избранном paкурсе. Встаньте с ней возле окна и покрутитесь. Откуда должен падать свет, чтобы было наиболее красиво? Возможно, следует чуть поменять paкурс? Запомните результат.

Все эти действия гораздо удобнее выполнять, когда между вами и объектом съёмки нет камеры. Дальше будет уже чисто техническая сторона дела.

Положите в корзину сразу, потом забудете:

Выберите в качестве фона лист бумаги подходящего цвета, который хорошо сочетается с цветом объекта и не сливается с ним. Разместите его на табуретке с изгибом — так, чтобы горизонталь плавно переходила в вертикаль, как на следующем рисунке:

Сзади фон можно подпереть большой толстой книгой, а спереди по бокам зафиксировать какими-нибудь грузиками. В горизонтальной части конструкции установите снимаемый объект, ну а перед всем этим хозяйством взгромоздите на штатив камеру.

Зум-объектив установите в положение ближе к дальнему концу (это когда «сильнее увеличивает») и соответственным образом разместите штатив. Разумеется, съёмочная дистанция должна быть такой, чтобы камера смогла сфокусироваться, пусть даже объект занимает при этом не весь кадр (см. выше).

Воссоздайте ранее выбранный paкурс и освещение. (При работе с фонариками может понадобиться терпеливый ассистент!) Проследите, чтобы свет был мягким и не отражался объектом прямо в камеру — возможно, для этого придётся ещё смягчить источники.

Положите в корзину сразу, потом забудете:

Ничего страшного, если часть источников освещения влезет на периферию кадра. Главное, чтобы они не светили прямо в объектив и оставляли вокруг снимаемого объекта достаточно прострaнcтва для последующего кадрирования.

Цветовая температура самопального освещения может быть достаточно произвольной, однако если вы снимаете одноцветный объект, то можно и не гнаться за точной цветопередачей. Фабричные же источники имеют фиксированные хаpaктеристики, указанные в документации, и выставить для них соответствующий баланс белого не составляет труда.

При съёмке обязательно проконтролируйте, что камера сфокусировалась куда надо! При малых съёмочных дистанциях глубина резко изображаемого прострaнcтва (ГРИП) тоже очень мала, и крупная фигурка запросто может в неё не  поместиться. Посмотрите, например, на следующие два изображения:

Бесёнок из «Dungeon Lords» имеет рост всего-то около сантиметра, и здесь он снят почти в упор. Слева вы видите окончательный результат. А справа — кусочек исходного кадра до обрезки. Вот эта горизонтальная полосочка с видимой текстурой и есть резко изображаемое прострaнcтво: всё, что не попало в неё, будет выглядеть размыто.

Положите в корзину сейчас:

В этом смысле бархатная/текстурированная бумага фона очень удобна для оценки точности. Сдвинуть полосочку вперёд-назад можно посредством ручной фокусировки, а расширить её (т.е., увеличить ГРИП) — за счёт диафрагмирования объектива. Тем-то и полезны ручные режимы.

Некоторые производители (Panasonic, например) реализуют в своих камерах замечательный режим «MF-assist»: при ручной фокусировке центральная часть кадра на экранчике значительно увеличивается и становится видимой во всех деталях. Да ещё этой увеличенной зоной можно «ездить» по всей матрице. Реально помогает, и если такое есть в вашей камере, то просто здорово.

Кстати, я пpaктически всегда ставлю камеру на штатив в горизонтальном положении, даже при съёмке вертикальных фигурок. Именно то той самой причине: так удобнее управлять камерой. А лишнее потом обрежу, и всё равно получится здоровенная картинка, которой будет более чем достаточно.

Обратите внимание ещё вот на что. После съёмки пробного кадра вам почти наверняка захочется ввести экспокоррекцию. И если источник освещения удерживается чьими-то руками, то следите за неизменностью его положения! Иначе все коррекции могут оказаться бесполезными.

Обработка отснятого каких-то принципиальных особенностей не имеет. Разве что обычно можно увеличить контраст изображения, да ещё пошарпить его (т.е. искусственно задрать видимую резкость) можно чуть больше обычного.

Положите в корзину сейчас:

 

При удачной постановке света можно и не вырезать изображение из фона: как правило, небольшие тени при этом не бросаются в глаза и выглядят довольно естественно. К тому же цвет фона можно сразу подбирать с учётом особенностей оформления вашего блога. 🙂