"Особенности посадки и ухода за грушей сорта Августовская роса

Грушевые деревья выращиваются на небольших приусадебных территориях у домов и в больших фермерских садах. Эта плодовая культура очень популярна благодаря плодам с отличным вкусом. В данной статье мы рассмотрим грушевый сорт Августовская роса, узнаем, как приобрести полноценный здоровый саженец, правильно высадить его в почву и обеспечить уходом.

• Описание и хаpaктеристика сорта
• Особенности посадки груши
  • Выбор и хранение саженца
  • Подготовка посадочной ямы
  • Пошаговая инструкция посадки груши
• Правила ухода
  • Полив
  • Подкормки
  • Обрезка
    • Регулирующая обрезка
    • Поддерживающая обрезка
    • Санитарная обрезка
• Болезни и вредители

Описание и хаpaктеристика сорта

Грушевое дерево сорта Августовская роса было получено в 2002 году благодаря работе российских селекционеров НИИ им. Мичурина. Высота и ширина кроны у груши не слишком объёмные, растение скорее относится к карликовым деревьям. Высота ствола груши достигает всего трёх метров, ветви кроны поникшие, не слишком загущенные. Крона у сорта раскидистая, ветки расположены по отношению к стволу под прямым углом. После посадки дерево быстро растёт и начинает полноценно плодоносить уже на 3–4-й год выращивания.

Знаете ли вы? Первые в истории теплицы (вегетарии) были построены в Риме по приказу императора Тиберия, который очень любил свежие огурцы и желал употрeбллять их в пищу круглогодично.

Плоды у груши растут на коротких копьецах и кольчатках, у листьев средние размеры и овальная форма. По краю зелёной листовой пластины идут небольшие зубцы. Цветёт растение мелкими, белыми, хорошо пахнущими цветами, собранными в соцветия, состоящими из 5–9 цветов. Плоды этого сорта небольшие, максимальная масса —150 г, минимальная — 100 г. Чем больше плодов на дереве, тем меньше их вес. Плоды имеют классическую грушевидную форму с короткой шейкой, шкурка жёсткая и гладкая. Окраска незрелых плодов зелёная, по мере созревания переходящая в желтоватый, с бледным румянцем на одном из боков фрукта. Грушевая мякоть имеет плотную, мелкозернистую структуру. В полной спелости фруктов мякоть становится мягкой, сочной, тает во рту. Вкус у Августовской росы кисло-сладкий. Этот грушевый сорт раннего созревания, он предназначен для употрeбления в свежем виде и изготовления соков. Дозревают груши примерно во второй декаде сентября.

Данный сорт не слишком хорошо хранится, в подвалах с низкой плюсовой температурой фрукты могут сохранять свою годность течение 14–20 дней. Гораздо лучше фрукты хранятся в промышленных холодильниках, в них груши сохраняют вкусовые качества на протяжении 90 дней. Эту грушу нужно выращивать рядом с деревом-опылителем, так как у неё низкий уровень самоопыляемости. В качестве опылителя рекомендуется сажать неподалёку грушу сорта Памяти Яковлева.

Узнайте, как выращивать сорт груши Аббат, Красуля и Елена.

С взрослого дерева можно снять урожай в 40–50 кг товарных, равномерных плодов. На испытательном сроке сорт показал хорошую морозоустойчивость. Августовская роса имеет относительную устойчивость к некоторым заболеваниям культуры, например, к парше. Весомым преимуществом данного сорта груш есть неприхотливость к уходу и условиям выращивания.

Особенности посадки груши

Если садовод желает у себя на участке высадить дерево, которое в течение многих лет будет отлично плодоносить, ему нужно обратить внимание на некоторые нюансы при приобретении саженца. Здоровый посадочный материал быстро приживётся и тронется в рост, а это значит, что первого урожая долго ждать не придётся. Также очень важно придерживаться правильной процедуры посадки саженца, её несоблюдение может привести к неправильной формировке корневой системы, что приведёт к снижению урожайности плодового дерева.

Выбор и хранение саженца

Чтобы не разочароваться, садоводу нужно тщательно выбирать посадочный материал при покупке. Существует несколько важных параметров, на которые нужно обратить внимание во время приобретения саженца.

Корни:

1. Корневая система должна иметь упругую и сочную мякоть, не ломаться при скручивании отдельных корней, а на разрезе внутри корня должна быть видна белая или красная древесина. Все остальные цвета указывают на то, что с корневой системой что-то не так.
2. Крайне важно не позволять корням высохнуть. Для этого сразу же после покупки желательно погрузить корни в глиняную болтушку или воду, а далее укутать их во влажную ткань. Упакованную таким способом корневую систему помещают в полиэтиленовый пакет, после чего в прохладном помещении или на улице (вне доступа солнечных лучей) можно хранить саженцы в течение месяца. Температура во время хранения не должна подниматься выше +10°C.
3. Если во время продажи корни саженца сильно пересохли на солнце и ветре — желательно установить его корнями в ёмкость с водой на два-три дня. Так можно восстановить саженец. В любом случае даже саженцы, находящиеся в хорошем состоянии, перед посадкой должны быть помещены в воду как минимум на один день.
4. У здорового саженца должна быть хорошо разветвлённая корневая система, состоящая из нескольких толстых корней и множества мелких, мочковатых. Корни не должны быть короче 20 сантиметров, потому что посадочный материал с недоразвитыми корнями будет отставать в росте и развитии от других деревьев, его плодоношение начнётся гораздо позже. Лучше приобрести слишком тонкий саженец, но имеющий длинные и разветвлённые корни, чем саженец с толстым стволом, но обладающий плохой корневой системой.

Важно! Не нужно покупать посадочный материал, если саженцы плодовых деревьев продают с висящими на ветках фруктами. Такие деревья будут плохо и долго приживаться, чаще всего они погибают.

Ствол:

1. Это чуть менее важный параметр для посадочного материала, чем корневая система, но и его стоит учитывать. Оптимально, если диаметр ствола саженца будет не менее 3 см и не более 5 см.
2. Желательно, чтобы на растении не было листьев. В случае если они всё же присутствуют, их необходимо аккуратно удалить с помощью секатора перед посадкой саженца. Удаляются листья так, чтобы не задеть плодовых почек на ветках.

Подготовка посадочной ямы

При посадке саженца можно вырыть круглую или квадратную посадочную яму с вертикальными стенками. Конусовидная посадочная яма, имеющая стенки, сужающиеся внутрь, не подходит для нормального развития корневой системы плодовых деревьев. Диаметр посадочной ямы для саженца груши должен составлять от 100 до 125 сантиметров и иметь глубину в 50–60 сантиметров. На дне готовой посадочной ямы (по центру) насыпают небольшой холм высотой 20–25 см, который послужит основой под корни саженца.

В посадочную яму не закладывают удобрения во время высадки саженца, эта процеДypa проводится намного раньше. Если почва не была заправлена удобрениями заранее, ничего страшного, когда саженец тронется в рост, его можно будет удобрять под корень. Удобрение почвы в посадочной яме одновременно с посадкой саженца может стать причиной ожогов корневой системы и, как следствие, гибели груши. Размеры посадочной ямы для груши: ширина - 1 м, глубина - 50 см.

Пошаговая инструкция посадки груши

Правильно посадить дерево очень важно, так как посадка влияет на дальнейшее развитие растения и его будущую урожайность. Иногда при посадке дерева нужно провести обрезку корней. Такая процеДypa необходима только в том случае, если есть сломанные, расщеплённые или омертвевшие корни. При посадке молодого дерева садоводу желательно обратиться за помощью к другому человеку.

Важно! Для подвязки саженца и опopного колышка нельзя использовать металлическую струну или жёсткую проволоку. В процессе роста дерева грубая подвязка врезается в кору и врастает в неё, препятствуя естественной циркуляции соков по стволу.

Правильная посадка груши:

1. Саженец устанавливают ровно по центру почвенного холма, находящегося на дне посадочной ямы и аккуратно, равномерно, расправляют его корни.
2. Рядом, на расстоянии в 30 см, устанавливают крепкий и высокий колышек, который в течение следующих нескольких лет будет служить молодому дереву опорой.
3. Помощник одной рукой удерживает дерево вертикально, держа его за верхушку, а второй рукой придерживает опopный колышек. Садовод засыпает посадочную яму грунтом, в процессе засыпки помощник периодически слегка встряхивает саженец. Это делается для того, чтобы почва равномерно осела на корнях дерева. После посадки дерева почва в прикорневой зоне рядом со стволом должна быть уплотнена. Это можно сделать, просто притоптав грунт. Нужно проследить за тем, чтобы при посадке место прививки на саженце не было заглублено в почву.
4. В прикорневой зоне груши создают небольшое углубление в почве в форме миски. Это делается, чтобы в дальнейшем саженец было легче поливать или удобрять, а подаваемая под корень вода или удобрение не растекались.
5. Сразу после посадки грушу поливают, используя не менее 10–15 л воды на каждое деревце. Когда вода впитается в грунт, саженец дополнительно выравнивают вертикально (при необходимости) и связывают с опopным колышком. Для подвязки используют мягкий материал, крепкую ткань или кожу.
6. В течение первого месяца после посадки молодые саженцы поливают каждую неделю, на второй месяц частоту полива уменьшают до одного раза в 2 недели.

Правила ухода

Хороший урожай плодов с груши будет получен садоводом только в том случае, если уходу за деревом будет уделено достаточно внимания. Растение нужно вовремя полить, подкормить, обрезать, защитить от присущих культуре заболеваний и вредящих насекомых.

Полив

Почву под грушевыми деревьями увлажняют, используя прямой полив под корень. Поливают взрослое дерево всё лето, с интервалом в 30 дней между поливами. При каждом поливе в прикорневую зону растения выливают не менее 10-15 л воды. В период интенсивной засухи, при отсутствии осадков, рекомендуется участить поливы и увлажнять почву под деревом (с тем же расходом воды) через каждые две недели.

Знаете ли вы? Средневековые европейские садоводы были пpaктичны и выращивали в садах фруктовые деревья и лекарственные травы. Обычно такие сады располагались при монастырях и замках.

Подкормки

Удобрения в посадочную яму закладываются как минимум за месяц до предполагаемой даты высадки саженца. Наиболее оптимальным будет удобрение посадочной ямы за полгода, например с осени для посадки на весну. При этом в посадочную яму закладывают хорошо перепревший навоз крупного рогатого скота (5–6 кг), и минеральные удобрения (по 100 г суперфосфата и калия). Удобрения хорошо смешивают с почвой и оставляют до времени посадки.

Грушу подкармливают мочевиной (50 г вещества на ведро холодной воды) трижды в течение летнего сезона:

• первая подкормка — после набухания почек;
• вторая подкормка — через 14–20 дней после первой;
• третья подкормка — с таким же временным промежутком после второй.

Обрезка

Деревья обрезают для того, чтобы получить желаемую форму кроны, а также удобную для садовода высоту растения. Во время обрезки крону дерева очищают от старых и больных веток и проводят прореживание, давая растению доступ к воздуху и солнцу. Для удобства работ по обрезке кроны садоводы обычно пользуются стремянкой или лестницей. После обрезки старых толстых ветвей место повреждения нужно замазать садовым варом или обработать густой глиняной болтушкой с добавлением конского навоза. Схема обрезки груши.

Регулирующая обрезка

Этот вид обрезки груши проводится в начале весны, обычно в марте. В это время уже не приходится ждать высоких минусовых температур, но движение соков в древесине пока не происходит. Если проводить обрезку позже, деревья истекут соком в местах повреждений, что значительно ослабит их иммунитет. В зимнее время обрезку древесной кроны садоводы стараются не проводить, чтобы не повредить деревьям.

Знаете ли вы? Всемирный день любительского садоводства отмечается садоводами в первую субботу мая. Он символизирует стремление к достижению гармонии и единения человека с природой.

В исключительных случаях зимой обрезают омертвевшие или обломанные ветки, или же бывает необходимо срезать ветви, чтобы предотвратить расщепление дерева под тяжестью снега.

Поддерживающая обрезка

Такую обрезку проводят на взрослых деревьях и только для поддержания заданной формы кроны. Если не проводить поддерживающую обрезку, деревья зарастут ежегодным приростом и молодыми побегами. а – понижение высоты; б – прореживание; в – уменьшение ширины; г – обрезка свисающих веток.

Санитарная обрезка

Лечебный вид обрезки проводится на груше, где имеются усохшие или больные ветки. Санитарную обрезку обычно делают в осенние месяцы. Весь срезанный с дерева материал желательно вынести за пределы участка или сжечь. Эти меры предосторожности нужны для того, чтобы в случае бактериального paка или других вирусных заболеваний, имеющихся на срезанных ветках, инфекция не распространилась на здоровые деревья. Санитарная обрезка груши.

Болезни и вредители

Груши, как и другие плодовые культуры, подвержены болезням и нападениям насекомых. С грибковыми заболеваниями на груше можно бороться, используя препараты, содержащие фунгициды, а в борьбе с вредящими насекомыми помогут инсектициды или настои и отвары по народным рецептам (настой на тысячелистнике или табаке, водный раствор древесной золы). Если на груше возникает вирусная инфекция, такое заболевание, к сожалению, вылечить нельзя. Для обработки сада применяют ранцевые опрыскиватели с насадкой для мелкодисперсного распыления.

Важно! Обработку деревьев как химическими, так и биопрепаратами, проводят в утренние или вечерние часы. Оптимальное время для таких обработок: утро — с 8:00 до 10:00, после того как высохнет ночная роса, и вечер — с 18:00 до 20:00, до того как выпадет вечерняя роса.

Чтобы уничтожить насекомых в самом начале миграции, как только они появляются на стeблях, грушевые деревья можно обработать инсектицидами, такими как «Малатион», «Метафос», «Тиофос» или «Фосфамид», «Актеллик», «Фуфанон», «Инта-Вир», «Кемифос». Чтобы не допустить гибели пчёл во время обработки деревьев, обработка проводится не позднее, чем за декаду до цветения груши.

Распространённые вредители грушевых деревьев:

1. Клещ грушевый (Eriophyes pyri Pgst). Это мелкие насекомые, питающиеся соком из клеток грушевых листьев. Обитают в тканях листовой пластины. На их присутствие указывают вздувшиеся буро-зелёные бугорки на листовой пластинке. Через некоторое время окраска вздутия меняется и становится чёрной, после чего ткани листа высыхают. Взрослые вредители на зиму устраиваются в грушевых почках, после появления молодых листьев галловые клещи заселяют их ткани, в которых находят кров и еду на всё лето. Их жизнедеятельность угнетающе действует на растение, при большой заселённости вредителем дерево может остановиться в росте или даже погибнуть.
2. Медяница грушевая (Psylla pyri). Эти крохотные насекомые имеют длину тела в несколько миллиметров. Они выпускают прозрачную жидкость, покрывающую их места обитания: ветви, листья, цветочные почки груши. Покрытые липкой жидкостью растения замедляются в росте, плоды на них приобретают деформированную форму. На больных молодых грушах останавливается рост почек и цветение. Если с вредителями не бороться в течение нескольких лет, они активно размножаются, и фруктовые деревья перестают расти и плодоносить. Медяницу в фазе развития имаго может уничтожить окуривание дерева дымом: для этого в большой металлической банке или ведре поджигают древесные щепки, поверх огня высыпают табачные отходы и устанавливают самодельное кадило под грушей на 3 часа. После дымного окуривания большая масса медяниц погибает.
3. Тля зелёная (Anuraphis pyrilaseri Shap). Мелкое насекомое с длиной тела не превышающей 2–2,5 мм. Быстро размножается, живёт большими колониями, заносится на плодовые деревья муравьями, с ними насекомые живут в симбиозе. Питается соками грушевых листков и не одревесневших побегов, почек. Заселение дерева тлёй приводит к тому, что в весеннее время только что распустившиеся листья останавливаются в росте и складываются вдвое, вдоль листовой жилы, прикрывая расположившихся снизу листка насекомых. Жизнедеятельность тли вызывает высыхание листьев груши, опадение цвета и усыхание почек.

Болезни груши:

1. Мучнистая роса. Болезнь вызвана грибком, одним из симптомов является появление белого налёта на листьях и побегах. Груша замирает в росте, цветы осыпаются, не образовывая завязи, а уже сформировавшиеся плоды опадают. Сырость, частые осадки и жара являются наиболее благоприятной средой для развития спор мучнистой росы. В качестве профилактики проводят сжигание поражённых листьев и веток, обpaбатывают грушу осенью коллоидной серой, в период вегетации — фунгицидами. Знаете ли вы? В Англии существует сад под названием «Сад ядов», в нём растут более сотни видов cмepтоносных растений. Посетителям этого опасного ботанического сада запрещено трогать руками, дегустировать или вдыхать аромат любого из растущих там растений.
2. Коричневая или бурая гниль. При этом заболевании стeбли, цветы и плоды груши покрываются коричневым грибком, который в конечном итоге мумифицирует фрукты. Плоды и поражённые части древесины удаляют с дерева, а также предпринимают меры для прореживания кроны, чтобы обеспечить растению больше солнечного света и циркуляцию воздуха между ветвями. В качестве профилактики проводят уборку растительных остатков в саду, а также применяют обработку фунгицидами («Делан», «Тарсел»).
3. Бактериальный paк. Главным симптомом этого вирусного заболевания является возникновение на ветках и стволе груши небольших омертвевших участков, которые со временем разрастаются. На толстых ветвях в поражённых местах происходит разрыв коры, и начинается течение камеди. Плоды и листья груши покрываются пятнами бордового цвета. Химических способов лечения бактериального paка не существует. Поражённые ветви обрезают, разрывы на стволе обpaбатывают раствором медного купороса, после чего на повреждениях применяют садовый вар.
4. Ржавчина. Грибковое заболевание, которое проявляется в появлении жёлтых пятен с пурпурной каймой на листьях и зелёных побегах. Через некоторое время на месте поражения возникают вздутия, чуть позже лопающиеся по центру образования. У груши, заболевшей ржавчиной, значительно понижается сопротивление к другим болезням и вредителям, а также дерево теряет устойчивость к морозам. В качестве лечения проводится обработка любым системным фунгицидом («Байлетон», «Скор», «Топсин М», «Фундазол»).