≡

Виноград на Урале – регионе, считающемся зоной рискованного земледелия, до недавнего времени не входил в число перспективных аграрных культур, однако благодаря стараниям селекционеров в течение последних десятилетий появились новые сорта, способные без особых потерь переносить самые суровые зимы.

Лучшие зимостойкие сорта приобрели необыкновенную популярность у садоводов Урала – обширного географического региона, расположенного в климатических условиях сразу двух поясов: умеренного и субарктического.

Разброс самых низких зимних температур в этом регионе колeблется от -15 (на территории Южного Урала) до -30 (на территории Приполярного Урала) градусов.

Короткое уральское лето чаще всего бывает непредсказуемым: оно может быть как холодным и дождливым, так и жарким и сухим. Тем не менее, соблюдая определенные агротехнические правила, многие виноградари-энтузиасты из года в год получают довольно высокие урожаи этих вкусных и сочных ягод.

Содержание статьи [скрыть]

• Какой сорт выбрать для посадки на Урале?
• Когда высаживать виноград на Урале?
• Выбор места для посадки
• Подготовка почвы для посадки
• Как сажать?
• Уход после выращивания
  • Тонкости полива
  • Мульчирование и сидерация
  • Подкормка
  • Обрезка
  • Борьба с болезнями и вредителями
  • Укрытие на зиму
• Сбор урожая винограда на Урале

Какой сорт выбрать для посадки на Урале?

Успешность выращивания уральского винограда во многом зависит не только от правильности применения агротехнических приемов, но и от того, насколько удачным был выбор сорта. Для культивирования в условиях непредсказуемого уральского климата подходят исключительно районированные сорта, отличающиеся высокой зимостойкостью.

Выбирая сорт винограда для выращивания, садовод должен четко представлять разницу между понятиями «зимостойкость» и «морозостойкость». Термином «зимостойкость» обозначают способность садовой культуры без особых потерь сохранять жизнеспособность до наступления весны в условиях длительного и значительного понижения температуры воздуха в зимний период.

Под морозостойкостью понимают способность культуры без каких-либо повреждений переносить непродолжительные заморозки.

Чем выше уровень зимостойкости выбранного сорта – тем севернее регион, пригодный для его выращивания. Для климатических условий Урала следует выбирать сорта, хаpaктеризующиеся либо ранними (от 90 до 110 дней), либо среднеранними (от 115 до 130 дней) сроками созревания.

Наибольшей востребованностью в среде уральских садоводов отличается виноград сортов:

1. «Зилга». Описание: неприхотливая зимоустойчивая культура, хаpaктеризующаяся ранним (до 120 дней) созреванием небольших (весом около 100 г) гроздей, состоящих из очень ароматных кисло-сладких ягод, имеющих фиолетовый оттенок. Побеги сорта «Зилга» способны восстанавливаться даже после незначительного подмерзания.
2. «Памяти Домбковской». Самый популярный, выносливый и зимостойкий сорт, плоды которого созревают в оптимально короткие (до 100 дней) сроки. Довольно высокие и толстые лозы этой культуры дают большое количество плотных и крупных гроздей, вес каждой из которых колeблется в пределах 300-800 г. Округлые, лишенные косточек, ягоды имеют черно-синюю окраску и очень сладкий вкус. Высокая урожайность винограда этого сорта обусловлена тем, что 90% выпускаемых им побегов отличается способностью к плодоношению, поэтому урожай нуждается в обязательном нормировании.
3. «Мускат белый Шатилова». Превосходный сорт, подходящий для выращивания на южном Урале, хаpaктеризующийся ранним (в пределах 90-100 дней) созреванием плодов. Средний вес гроздей, состоящих из довольно крупных круглых ягод, имеющих светло-желтую окраску и ароматную мякоть, составляет 300 г. Очень сладкие плоды этой культуры имеют незначительный мускатный привкус.
4. «Памяти Шатилова». Эта неприхотливая культура, дающая хорошие урожаи даже в дождливое и прохладное лето, подходит начинающим садоводам. Виноград этого сорта хаpaктеризуется хорошей зимоустойчивостью и ранним (не более 100 дней) сроком созревания ягод. Очень сладкие плоды, имеющие светло-золотистый оттенок, собраны в плотные и довольно крупные грозди, вес которых часто достигает 700 г.
5. «Мускат розовый» – зимостойкая культура, дающая очень ароматные и сладкие плоды, окрашенные в розовый цвет и достигающие полной спелости через 110 дней. Средний вес крупных конических гроздей – около 700 г.
6. «Краса Севера» – зимостойкий ранний сорт, плоды которого полностью поспевают за 110 дней. Культура дает очень хорошие стабильные урожаи. Овальные ягоды, созревающие на кистях среднего (не более 600 г) размера, имеют приятный вкус и янтарно-желтый оттенок.
7. «Самохвалович» – сорт, дающий некрупные (до 200 г) плотные кисти, состоящие из розовато-зеленых ароматных ягод. Срок созревания – 110 дней.
8. «Алеша» (или «Алешенькин») – среднеранний сорт, отличающийся превосходной зимостойкостью, позволяющей ему переносить очень суровые зимы. Эта культура стабильно плодоносит даже во время непродолжительного дождливого лета, давая большое количество крупных конических гроздей, средний вес которых составляет 700 г (в некоторых случаях он может достигать 2,5 кг). Крупные овальные плоды (в половине из них нет косточек) имеют очень сладкий вкус и янтарный оттенок. Для того чтобы добиться полного вызревания всех ягод в кисти, садоводы прибегают к частичному удалению завязей.
9. «Негритенок» – среднеранняя культура, период созревания которой в среднем составляет 125 дней. Ее грозди, вес которых не превышает 600 г, состоят из очень сладких ягод, окрашенных в коричневый цвет.
10. «Лидия» – среднеранний сорт, дающий кисти весом до 200 г, состоящие из ароматных желто-розовых плодов.

Поскольку сорта «Памяти Шатилова», «Алешенькин» и «Памяти Домбровской» отличаются хорошей зимостойкостью, наибольшей неприхотливостью и нетребовательностью к уходу, опытные садоводы рекомендуют новичкам, решившим попробовать свои силы в выращивании этой культуры на Урале, начинать именно с них.

Когда высаживать виноград на Урале?

Лучшим временем для посадки саженцев винограда на Урале является конец июня – начало июля, поскольку именно в этот период уже отсутствует вероятность возникновения заморозков, а грунт прогревается до 15 градусов.

Некоторые садоводы высаживают виноградные лозы даже весной, защищая их от заморозков пленкой или укрывным материалом, не забывая периодически проветривать посадки. Для того чтобы избежать образования твердой земляной корки и предотвратить испарение влаги, почву прикорневого круга желательно замульчировать слоем торфа, сухой травы или опилок.

Высаживание виноградной лозы в слишком холодную почву чревато загниванием корешков и гибелью растения, поэтому приобретенные саженцы можно поместить во временную емкость и, периодически поливая, держать в теплице. Высадить рассаду в открытый грунт можно, когда окончательно исчезнет угроза заморозков.

Для того чтобы ускорить прогревание почвы, опытные виноградари укрывают ее черной пленкой. Это не только способствует равномерному прогреванию поверхности земли, но и препятствует испарению влаги и активному росту сорняков.

Выбор места для посадки

1. Для разбивки виноградника подходит открытое и сухое место, хорошо освещаемое солнечными лучами в течение целого дня.
2. Виноградные лозы следует высаживать подальше от других кустарников и деревьев: это позволит избежать затемнения посадок и исключит вероятность конкуренции между их корневыми системами.
3. Виноградник, расположенный поблизости от дороги, нуждается в ограждении, предназначенном для защиты кустов от запыления.
4. Молодые саженцы следует хорошо защищать от проникновения северо-восточных и северных ветров. Виноградные лозы лучше всего размещать на южных, юго-восточных или юго-западных склонах (оптимальный угол наклона может составлять от десяти до тридцати пяти градусов), поскольку перпендикулярное падение солнечных лучей обеспечивает равномерное прогревание таких участков.
5. Виноградник можно разбить и на более крутых (под углом, равным 45 градусам) склонах. В этом случае не обойтись без террас или искусственных опор. Главный недостаток виноградников, расположенных на крутых склонах, состоит в невозможности применения какой-либо механизации. С другой стороны, такие участки реже страдают от морозов и весенних заморозков.
6. Виноградник, расположенный на склоне, с северной и восточной стороны желательно защитить от мороза и сильных ветров поясом деревьев.
7. Помня о том, что у подножия склонов мороз задерживается дольше, провоцируя вымерзание кустов, высаживать виноградные лозы следует только в центральной их части.

Подготовка почвы для посадки

1. Виноград следует выращивать на рыхлых, богатых питательными веществами, влаго- и воздухопроницаемых почвах с нейтральным (в пределах 6,5-7,5) уровнем кислотности.
2. Для того, чтобы урожай был обильным, а ягоды – вкусными, почва на участке должна быть влажной и теплой, но ни в коем случае не заболоченной и чересчур тяжелой (глинистой). Грунтовые воды должны залегать как минимум в полутора метрах ниже уровня подложки.
3. Виноградные лозы, выращиваемые на переувлажненных или периодически затопляемых участках, часто поражает грибковая плесень.
4. Участок, предназначенный для разбивки виноградника, готовят с осени: почву тщательно перекапывают, выбирая из нее старые корни и внося натуральные органические удобрения (компост, коровяк или зеленое удобрение), а затем выравнивают ее поверхность.
5. Перед высадкой саженцев почву для выращивания удобряют раствором сухого коровяка (из расчета 10 кг на каждый кв. метр). При использовании компоста понадобится не менее 10-15 кг на один кв. метр участка.
6. Удобрить почву на участке под посадку виноградника можно путем выращивания сидеральных растений (редьки масленичной или люпина). Корни этих культур, достигающие 4-5 метров в длину, не только способствуют улучшению структуры почвы, но и создают условия, облегчающие проникновение кислорода к корням растений.
7. При отсутствии органики в почву под виноградник можно внести минеральные удобрения. Наибольшей популярностью у садоводов пользуется фосфорно-калийная смесь «Агрофоска». Ее расход при внесении в легкую почву составляет 10 г на каждый кв. метр; в тяжелую – 20 г на 1 кв. метр.
8. Любые удобрения (и минеральные, и органические), вносимые в почву будущего виноградника, следует заделывать в нее как можно глубже.

Как сажать?

Фото схемы посадки:

Посадочную яму для выращивания виноградной лозы – глубиной не менее 40 см – готовят за два месяца до ее высадки в открытый грунт (в конце марта или в начале апреля). Внеся фосфатное удобрение, яму периодически поливают, добиваясь уплотнения почвы.

Пошаговая инструкция по выращиванию:

1. На самое дно посадочной ямы помещают 8-сантиметровый слой дренажа, состоящего из гравия, керамзита или битого кирпича.
2. После этого, взяв перегной, садовую землю, древесную золу, калийное и фосфорное удобрение, приступают к приготовлению почвенной смеси, предназначенной для заполнения ямы.
3. Поместив саженец в центр подготовленной ямы, придают ему небольшой наклон, при котором его верхушка была бы направлена на юг, а корневая система – на север. Благодаря этой манипуляции растущая лоза будет заплетаться в южную сторону.
4. Аккуратно засыпав корешки саженца, почву тщательно уплотняют, следя за тем, чтобы ее поверхность была чуть ниже верхнего края посадочной ямы (ее окончательное заполнение будет завершено только в следующем году).
5. Посаженные кустики до момента укоренения регулярно (хотя и не слишком обильно) поливают. После того как они тронутся в рост, полив следует прекратить, поскольку лозам вполне достаточно влаги, содержащейся в почве.
6. Чтобы не допустить переплетания кустов, расстояние между соседними ямами должно составлять не менее двух метров. Забор, ограждающий виноградник, должен проходить как минимум в метре от кустов: это обеспечит корневую систему необходимым для нее прострaнcтвом.

Если виноградные лозы высаживаются рядами, целесообразно подготовить не индивидуальные посадочные ямы, а траншеи, глубина и ширина которых равна одному метру.

Длину каждой траншеи рассчитывают, исходя из количества саженцев (на каждый кустик потребуется не меньше 100 см):

1. Ориентировать траншею следует с севера на юг.
2. Выполняя дренаж, на дне траншеи укладывают 30-сантиметровый слой крупного булыжника, а поверх него – 15-сантиметровый слой мелкой гальки или керамзита.
3. Оставшееся прострaнcтво траншеи после установки саженца заполняют почвенной смесью, в которую входит вермикулит (или песок), садовая почва и зрелый перегной. Для обогащения почвенной смеси питательными веществами в нее добавляют немного древесной золы, калийных и фосфорных удобрений.

Уход после выращивания

Уход за виноградом состоит в осуществлении поливов, мульчировании почвы, пасынковании и прищипывании верхушек виноградных лоз.

Тонкости полива

1. Здоровье виноградных лоз во многом зависит от правильности полива. От переизбытка влаги в почве растения могут погибнуть, а ее недостаток негативно отражается на их развитии и урожае.
2. В течение лета винограднику необходимо не более трех обильных поливов.
3. Только что высаженные кустики поливают один раз в неделю. В дальнейшем поливы осуществляют, исходя из внешнего вида растений. Как правило, достаточно одного полива в течение нескольких недель.
4. Поливать виноградник лучше всего в вечерние часы, используя большое количество теплой воды, следя за тем, чтобы она попадала под корень и хорошо пропитывала почву.
5. В жаркую погоду поливать виноградные лозы поверх листьев ни в коем случае нельзя, поскольку под воздействием прямых солнечных лучей они могут сгореть.
6. Почернение кустиков является признаком застоя влаги в почве и подгнивания корневой системы.
7. Во время цветения потребность винограда во влаге является минимальной. В это время поливы полностью прекращают, поскольку они провоцируют опадание цветков.
8. В период налива плодов потребность в поливах возобновляется.
9. За несколько недель до сбора урожая поливы виноградника полностью прекращают.
10. Влагозарядковый полив, помогающий винограду перенести зимовку без потерь и выполняемый из расчета 20 л на куст, осуществляется уже после сбора урожая. Однако на участках с тяжелыми глинистыми почвами или с близким залеганием грунтовых вод его не производят, поскольку это может навредить растениям.

Мульчирование и сидерация

1. Мульчирование почвы – очень популярный метод, применяемый виноградарями Урала для удержания влаги в почве и борьбы с ее эрозией. Давно замечено, что замульчированные лозы развиваются лучше, чем кусты, растущие просто в открытом грунте. В качестве мульчирующего материала, раскладываемого в междурядьях, чаще всего используется компост, опилки, скошенная трава. Для того чтобы не привлечь грызунов, мульчирующий материал должен быть перепревшим.
2. Сидеральные культуры, высаживаемые рядом с виноградными лозами, оказывают положительное воздействие на их развитие и состояние почвы, улучшая ее структуру, химический состав и предупреждая развитие эрозии. Поскольку растения-сидераты нуждаются в большом количестве влаги, при их применении виноградник придется обильно поливать. При этом следует учесть, что сидерацию можно применить только для виноградника, высаженного не менее шести лет назад, поскольку корневая система молодых растений развита не настолько, чтобы бороться с сидеральными культурами за питательные вещества и влагу.

Подкормка

Залогом получения высокого урожая является своевременное внесение подкормок, в качестве которых применяют:

1. Навоз, содержащий огромное количество микроэлементов. Подпитывая корни виноградных лоз, он еще и хорошо разрыхляет землю. В перепревшем виде в почву виноградника его, как правило, вносят по осени.
2. Травяное удобрение, приготовленное путем замачивания и настаивания (в течение недели) любой травы.
3. Древесную золу, обогащающую почву микроэлементами, фосфором и калием.

Золу применяют во время посадки, для внесения под корень, как внекорневую подкормку. Птичий помет, являющийся источником легко и быстро усваивающихся питательных веществ. Компост из органического мусора, пищевых отходов и травы.

Первую подкормку вносят в начале мая, вторую – в конце этого же месяца. Если во время посадки саженцев винограда садовод позаботился о внесении удобрений в почву, виноградник не будет нуждаться в каких-либо подкормках на протяжении трех-четырех лет.

Поскольку виноградные листья обладают способностью впитывать питательные вещества, им очень полезны внекорневые подкормки, совмещаемые с поливами виноградника:

1. Первое опрыскивание листвы раствором, содержащим микроэлементы, предназначенное для предотвращения осыпания цветков, выполняют перед их появлением.
2. Второе опрыскивание осуществляют после цветения.
3. Третью внекорневую подкормку выполняют при созревании ягод.

Внекорневые подкормки не только способствуют улучшению урожая, но и придают растениям дополнительные силы, позволяющие им хорошо подготовиться к зимовке.

Обрезка

Обрезка виноградных плетей способствует улучшению урожайности, облегчает уход за растениями, дает возможность корректировать размер и форму кустов, позволяет лучше подготовить их к зиме.

Установлено, что регулярная и правильная обрезка способствует не только улучшению вкусовых качеств плодов, но и увеличению их размеров:

1. Первую обрезку виноградных лоз осуществляют в середине марта, до начала сокодвижения. Температура воздуха при этом должна быть не ниже +5 градусов. Полному вырезанию подвергаются все рукава, не давшие побегов. Вырезать такие рукава следует на протяжении всего сезона, сразу после их обнаружения.
2. Летом подрезают концы плетей, подсохших во время зимы, регулярно выламывают пасынки и слабые побеги, удаляют редкие и слабые завязи. С середины июля и до конца августа прищипывают верхушки виноградных плетей.
3. В сентябре осветляют крону, удаляя часть листьев, затеняющих созревающие гроздья, а также больную и старую листву. В ходе осенней обрезки, выполняемой после уборки урожая, после наступления первых заморозков, осуществляют формирование рукавов (плодовых лоз) и побегов замещения.

Борьба с болезнями и вредителями

Виноград довольно часто страдает от болезней и нападений насекомых-вредителей, поэтому своевременные профилактические обработки являются обязательной частью ухода за этой культурой:

1. Первую обработку, следующую сразу за весенней обрезкой, осуществляют путем опрыскивания растений раствором, приготовленным из железного купороса (350-500 г) и 10 л воды.
2. Вторую обработку выполняют в период набухания почек, используя раствор инсектицидного препарата «Актеллик».
3. Для осуществления третьего опрыскивания, выполняемого в последнюю неделю апреля или в первую неделю мая, применяют раствор фунгицида «Хорус» (12 г препарата на ведро воды).
4. Четвертую обработку, выполняемую перед цветением, осуществляют раствором препарата «Акробат МЦ», «Актеллик» или «Топаз».
5. Пятое опрыскивание (растворами препаратов «Топаз», «Ридомил Голд» или «Актеллик») проводится в период, когда плоды достигают стадии гороха.

Укрытие на зиму

Укрытие винограда на зиму для начинающих садоводов может представлять определенную сложность, поскольку непредсказуемый климат уральского региона часто преподносит неожиданные сюрпризы.

Для того, чтобы не спровоцировать возникновение опасных болезней, виноградарь должен действовать очень осторожно. Например, внезапная оттепель может стать причиной развития грибковой инфекции на слишком рано укрытых растениях (признаком поражения является появление плесени на виноградных лозах).

Именно поэтому к укрытию виноградника следует приступать не раньше установления зимней погоды и стойкого понижения температуры до уровня -3-5 градусов. Перед тем как приступить к созданию укрытия, прострaнcтво вокруг кустов следует очистить от листвы, сухих веток и органического мусора.

Существуют разные способы утепления виноградных лоз:

1. Чаще всего их укрывают хвойным лапником. Укладывать виноградные плети на голую почву нельзя: намокнув в период оттаивания почвы после зимы, они могут замерзнуть. В качестве подстилки для виноградных лоз можно использовать настил из досок и брусков или сухую хвою, уложенную на землю толстым слоем. Плети можно связать в пучок или уложить аккуратными кольцами. Сначала их укрывают толстым слоем лапника (он должен образовать горку), а затем засыпают снегом. В снежную зиму увеличение покровного снежного слоя произойдет естественным путем. Если зима окажется малоснежной, утеплять хвойное укрытие придется вручную, набрасывая снег сверху.
2. Создание вертикального укрытия. Лозы, прикрепленные к шпалере, сначала обкладывают лапником, а затем обвязывают пленкой или агроволокном. Почву вокруг куста утепляют дополнительным и очень толстым слоем мульчи, в качестве которой можно использовать лапник, землю или солому. В течение всей зимы садовод должен следить за тем, чтобы вертикальное укрытие было защищено большими сугробами.
3. Использование ламината: материала, имеющего высокую проницаемость и способность удерживать тепло. Сняв плети со шпалеры, их обкладывают лапником и обвязывают точно таким же образом, как в вышеописанном случае. Расстелив поверху ламинат, по бокам прижимают его камнями. Чтобы обеспечить проникновение воздуха, края укрытия оставляют слегка приоткрытыми.

Сбор урожая винограда на Урале

Если придерживаться комплекса вышеописанных агротехнических мероприятий, вырастить и собирать уральский виноград среднеспелых сортов можно в первой декаде сентября. К сбору винограда раннеспелых сортов приступают в конце августа.