≡

Из года в год продажи подержанных автомобилей растут, а сотни тысяч украинцев задаются вопросом, вынесенным в заголовок. Ответ на этот и многие другие вопросы в нашем материале.

Из года в год продажи подержанных автомобилей растут, а сотни тысяч украинцев задаются вопросом, вынесенным в заголовок. Ответ на этот и многие другие вопросы в нашем материале.

Меняем масло

Первое, что нужно сделать после покупки подержанного автомобиля – заменить различные технические жидкости, без внимания к тому, что рассказывает предыдущий владелец.

Нередко автомобиль приводят в приличный «продажный» внешний вид, заменяя различные мелочи, но используя самые дешевые компоненты: масло, фильтр, колодки и пр.

Почему важна замена моторного масла и масляного фильтра?

Вы не знаете, когда в последний раз менялось масло в двигателе, какого оно качества и что в составе, возможно, там смешаны различные масла.

Аналогично и с фильтром – нередко при подготовке автомобиля к продаже устанавливают новый масляный фильтр, но используют самый дешевый из доступных вариантов.

Стоимость 4-5-литровой канистры масла в пределах от 600-1000 грн., плюс немного денег на фильтр – это оправданные траты для здоровья мотора.

Не уверены в чистоте двигателя и качестве использованного ранее масла? Залейте промывку для двигателя, но будьте осторожны. В старом моторе агрессивная 5-10-минутная промывка может вымыть шлаковые накопления из уплотнителей, и после заливки нового масла двигатель начнет сочиться: станет хуже, чем было.

Поэтому либо используйте «мягкие» промывки для двигателя (на 500-1500 км), либо проверьте с механиком состояние уплотнителей, чтобы потом они не дали течь.

Уместным будет обратить внимание и на трaнcмиссионное масло.

Даже если производитель заявляет, что масло в КПП залито на весь срок службы автомобиля, нередко механики даже фирменных СТО советуют менять смазку при больших пробегах.

Аналогично и масло для автомата: изучите инструкцию к автомобилю и форумы о нем – скорее всего, масло в АКПП также следует менять с определенной периодичностью.

Замена масла в трaнcмиссии сложнее, чем в двигателе, но она и проводится намного реже: раз в 50-60-100 тыс.км – с таким сроком службы эти затраты вполне допустимы.

Больше информации о том, как выбрать автомобильное масло, читайте в нашем специальном материале.

Советуем обратить внимание на оригинальные масла: GM (Chevrolet, Daewoo, Opel), Ford, Mercedes, Mazda, BMW, Audi, Nissan, Toyota, Subaru и др. Оригинальное масло изначально разработано с учетом особенностей того или иного мотора – нужная вязкость, специфические присадки

Меняем антифриз

Следующий шаг – замена антифриза и тормозной жидкости. Стандартное правило – антифриз (тосол или охлаждающая жидкость) нужно заменять каждые 2-3 года или каждые 4-6 лет в зависимости от класса.

Так как классом охлаждающей жидкости оперируют далеко не все, производители придумали другой универсальный способ маркировки антифриза – с помощью цвета. Синяя и зеленая охлаждающая жидкость обычно меняется раз в 2-3 года; красная, оранжевая и фиолетовая – раз в 4-6 лет.

Важный нюанс: два разных типа охлаждающей жидкости нельзя смешивать (нельзя «синяя + красная»), но можно смешивать жидкости одного типа (к примеру, доливать «синяя + зеленая»).

Что будет, если не заменить? Просроченная охлаждающая жидкость зимой может замерзнуть, а летом стоит ждать перегрева. Плюс охлаждающая жидкость смазывает насос, чем продлевает срок его службы. Для замены обычно нужно от 4 до 6 литров, цена вопроса – несколько сотен гривен.

Больше информации о том, как выбрать антифриз, читайте в нашем специальном материале

Меняем тормозную жидкость

Многие производители автомобилей рекомендуют менять тормозную жидкость каждые 2-3 года, так как она гигроскопична (вбирает воду) и может испаряться с образованием паровых пробок в тормозной системе.

Кроме того, из-за воды на деталях тормозной системы может появиться ржавчина, и самая большая опасность – выход из строя главного тормозного цилиндра со сложным гидроблоком ABS/ESP.

Скорее всего, в штатных режимах автомобиль и дальше будет исправно тормозить, но эти важные системы, задача которых уберечь от нештатных ситуаций, работать не будут.

И тогда за ремонт или замену этого блока придется отдать несколько сотен долларов или евро, против нескольких сотен гривен, которые стоит тормозная жидкость в сумме с работами по ее замене.

Меняем фильтры

Обычно в автомобиле четыре стандартных фильтра: масляный, топливный, воздушный фильтр двигателя и салонный (угольный). Последнего может не быть в недорогих автомобилях без кондиционера.

При замене фильтров исходим из правила: неизвестно, когда в последний раз менялись эти элементы, или неизвестно какого качества детали сейчас установлены. Масляный фильтр уже описывали, его меняют вместе с заменой масла.

Топливный фильтр отвечает за очистку топлива от различных примесей и стоит «на страже» чистоты форсунок двигателя. Это очень важный элемент в дизельных автомобилях.

Воздушный фильтр обеспечивает чистое «дыхание» двигателя, и нередко позволяет немного снизить расход топлива, если старый фильтр был грязным. Очень важный элемент для моторов с турбиной или компрессором.

Фильтр салона (угольный фильтр) отвечает за чистое дыхание водителя и пассажиров. Нередко старый, забитый салонный фильтр является причиной постоянно запотевающих окон и с его заменой данная проблема исчезает.

Не помешает обратить внимание и на дворники (щетки, стеклоочистители): они борются со всеми погодными невзгодами и просят за это совсем немного денег.

Теперь берем все приобретенное, грузим в багажник и едем на СТО с грамотным механиком.

Новый угольный фильтр салона – это залог чистого воздуха для водителя и пассажиров

Проверяем приводной ремень, ГРМ и насос охлаждающей жидкости

Если сделать все, что описано выше, машина, как минимум, сохранит то здоровье и состояние, которое у нее было на момент покупки.

Этого достаточно, чтобы поездить некоторое время, послушать все «стуки, писки, раскачивания» и сказать о них мастеру. Далее пусть он осмотрит автомобиль, и скажет, что нужно заменить в будущем.

Оставим полемику о качестве обслуживания автомобилей официальными и не официальными СТО. Лучший советчик в выборе мастера – это отзывы знакомых и комментарии на профильных форумах.

Ваша цель – понять следующий фронт работ с автомобилем.

Обычно одни из первых в очереди на замену приводные ремни навесных агрегатов и ремень ГРМ.

Цена комплекта ремней сравнительно невысока, а вот обрыв ремня ГРМ может привести к роковой встрече клапанов с поршнями и очень сложному капремонту мотора. Приводные ремни, в свою очередь, могут давать неприятные писки и поскрипывания, обычно в этом виноват растянутый и ослабленный ремень генератора.

Нередко срок службы ремней соизмерим со сроком службы обводных роликов, поэтому часто встречаются комплекты «приводные ремни + обводные ролики».

Также бывает, что и насос охлаждающей жидкости служит кратно сроку службы ремней (к примеру, выдерживает 2 ремня по 60 тыс.км, итого 120 тыс.км). Возможно, насос следует заменить, чтобы в будущем сберечь свое время и деньги (стоимость работ по разборке деталей двигателя).

Еще один нюанс – если в машине цепной двигатель, то имеется ввиду цепной привод ГРМ. Однако для привода генератора, компрессора кондиционера, насоса гидроусилителя руля может использоваться все тот же поликлиновый ремень.

Проверяем работу ходовой части и тормозной системы

В тормозах под замену прежде всего попадают передние тормозные колодки. Обычно они служат от 20 тыс.км у «гонщиков» на мощных машинах и до 60-80 тыс.км у спокойных водителей. Истина где-то посредине – 40-50 тыс.км.

При сильном износе возможно потребуется и замена тормозных дисков. А вот задние тормозные колодки обычно изнашиваются раза в 3 медленнее передних, поэтому их приходится менять не так часто. Особенно это касается баpaбанных тормозов.

В ходовой части обязательной ревизии подлежат разные резинометаллические соединения:

• сайлент-блоки;
• стойки и втулки стабилизатора;
• шаровые опоры.

Эти элементы нередко делают более слабыми, чтобы они воспринимали на себя все удары от ям и неровностей дороги, защищая более дорогие элементы ходовой в виде амортизаторов и рычагов подвески.

Поэтому сайлент-блоки, втулки и стойки стабилизатора нередко могут попросить замены уже через 30-50 тыс.км, в то время, как более дорогие амортизаторы служат 50-80 тыс.км. И нередко все стуки-грюки подвески находятся на совести как раз мелких резинометаллических деталей.

Аналогичной цели служат и наконечники рулевых тяг – они защищают дорогую рулевую рейку от повреждений. В целом замена этих деталей проста, а их стоимость и стоимость работ по замене на порядок ниже, чем цена ремонта или замены более крупных деталей, которые они защищают.

Замена таких мелочей вернет 80% чувства нового автомобиля.

С нашими дорогами – максимум внимания деталям подвески: смотрим различные сайлент-блоки и втулки, подшипник ступицы колеса. Также важно проверить состояние тормозных колодок и дисков. А раз уж забрались под машину, обратите внимание на выхлопную систему: осмотрите, нет ли ржавчины, послушайте глушитель, поищите «подсечки» выхлопных газов в местах соединения труб

Проверяем систему охлаждения и выхлопную систему

В системе охлаждения важно проверить протекание антифриза, целостность радиатора двигателя (бывает, течет по краям).

В выхлопной системе максимум внимания уплотнителям и желательно послушать «сечет» глушитель или нет.

Также обратите внимание на состояние аккумуляторной батареи и колес. Если АКБ еще в удовлетворительно рабочем состоянии, то порой достаточно ее просто подзарядить – универсальная зарядка для АКБ стоит намного дешевле аккумулятора, да и потом может пригодиться не раз.

Если и после подзарядки автомобиль заводится плохо, то следует заменить аккумулятор. Причиной плохого запуска двигателя могут быть и старые свечи зажигания, попутно можно проверить и высоковольтные провода, идущие к ним.

Простенькие электрические проблемы у двигателя решить легко: заменить свечи зажигания, высоковольтные провода и аккумулятор, проверить приводной ремень генератора и мелкие датчики в моторе. Но одна из главных проблем современных иномарок – сложная электроника, особенно в случае с CAN-шиной – требует вмешательства только квалифицированного электрика

Меняем колеса

Вопрос с колесами начинайте с диагностики: проверить балансировку и пресловутый развал-схождение. Первое влияет на появлении вибраций при езде, а второе отвечает за уводы автомобиля.

На очереди автомобильные шины – их желательно заменить при сильном износе: для летних шин минимальный остаток протектора составляет около 2 мм, для зимних – около 4-5 мм.

Да, список получился внушительным, но он избавит подержанную машину от 80% возможных поломок. Да и не обязательно все вышеперечисленное менять в каждом б/у автомобиле.

Желаем вам счастливого пути, ни гвоздя, ни жезла, и удачных покупок с led-22.ru!

Автор: Роман Мельниченко