≡

Особенности посадки винограда в контейнеры

Посадка винограда в контейнеры производится в любое время. Чтобы вырастить культуру в домашних условиях, придерживаются правил ухода и выращивания. Контейнерный способ помогает лучше развить корневую систему и получить здоровый саженец.

1. Подготовка саженцев и черенков
2. Секреты посадки в контейнер
3. Плюсы и минусы
4. Самодельный контейнер
5. Правила посадки
6. Высадка в открытый грунт

Уход за виноградом

Заключение

Особенности посадки винограда в контейнеры

Подготовка саженцев и черенков

Черенки подготавливают осенью в момент обрезки лоз у виноградника. Основные правила обрезки:

• выбирают длинный чубук: тогда он будет более качественным;
• побеги выбирают прямые;
• обрезку проводят после опадения листьев.

Черенок получают только перед наступлением холодов. Пригодная лоза имеет светлый окрас без неопознанных пятен, сухих участков и повреждений. Срезанную лозу обpaбатывают, все листья убирают, верхушку обрезают.

Чубук оставляют длиной до 45 см, диаметром — до 1,2 см. Обязательно наличие почек. У саженца свои преимущества: это активное развитие и освоение.

Секреты посадки в контейнер

До посадки саженца, обращают внимание на его качество. Если он купленный, смотрят, нет ли на нем грибка. Листва должна выглядеть здоровой, иметь яркий окрас. Для оптимального выращивания необходимо наличие не менее 2 глазков.

Плюсы и минусы

Недостатки высадки саженца винограда в контейнер:

• Существует риск покупки посадочного материала, зараженного вредителем, которого сложно определить сразу, — филлоксерой. Это повышает риск поражения других растений. Вывести паразита из контейнера сложно.
• Корням винограда иногда бывает тесно. В этом случае растение перестает активно развиваться.
• Удаление растения из емкости чревато повреждением куста.

• высокий процент приживаемости;
• круглогодичная возможность посадки куста;
• простота выбора качественного посадочного материала;
• стабильное попадание воды к корню.

Самодельный контейнер

Из полиэтилена можно сделать контейнеры самостоятельно

Обычный материал для изготовления контейнера — черный полиэтилен. Также понадобится паяльник, чтобы сварить между собой все части. Плюсы самодельных емкостей:

• нужный объем для посадочного материала;
• доступность;
• дешевизна;
• черенок проще доставать, корневая система не нарушается;
• почва используется экономнее.

Правила посадки

Здоровый ли черенок перед посадкой, определяют по надрезу почки. Если цвет светло-зеленый, побег пригоден, если бурый, — он мертвый. После проверки наступает этап проращивания.

Посадочный материал отправляют в емкость с водой на 24 часа. После этого его перемещают в сосуд с водой на глубину до 5 см. В банке между лозами оставляют расстояние до 5 см, при этом разные сорта распределяют в разные емкости.

При появлении первых корешков виноград сажают в почву. На дно контейнера выкладывают дренаж, а после — сам куст, и засыпают его почвой. Все побеги оставляют над землей. Систематически поливают, в зависимости от сорта.

Основные ошибки при уходе:

• маленький размер дренажных дыр на дне контейнера;
• частый полив;
• неправильный состав почвы;
• малое для растения количество света;
• отсутствие удобрений.

Высадка в открытый грунт

Определяют местоположение виноградника. Оно должно быть просторным, рядом должна находиться прочная опора: беседка, забор, подпорка. Место должно быть хорошо освещенным, но без прямого попадания солнечных лучей. Виноградник не любит сквозняков. Грунт — рыхлый, с низкой кислотностью.

Посадочная яма — до 0,5 м вглубь. На дно укладывают дренаж. Достают черенок, саженец из контейнера так, чтобы не навредить корням. После высадки в открытый грунт его поливают водой комнатной температуры.

Выращивание винограда в контейнере, горшке или в мешке.

Здравствуйте, читатели сайта о выращивании растений «В огороде лебеда»!

Если вы ещё не подписались на наш канал в Яндекс.Дзен, обязательно это сделайте, нажав на кнопку, и переходим к сегодняшней теме.

Благодарим всех, кто уже подписан! Сохраните шпаргалку, поделитесь с друзьями в соцсетях этой статьёй!

Такая субтропическая культура, как виноград, далеко продвинулась на север. Пока севернее Москвы его выращивают немногие любители в собственных садах. Но уже есть опыт по его выращиванию в грунте без укрытия. И еще больше сортов выращивается с укрытием и зимой, и летом.

Зато южнее Москвы виноград становится привычной культурой. Здесь можно выращивать большее количество сортов не только морозостойкого винограда, но и тех, которые даже с укрытием зимуют с трудом, но зато дают крупные качественные кисти сладких ягод.

Между тем виноград подходит для выращивания в контейнерах. И это выход для тех районов, где его выращивание в грунте довольно затруднительно. Кроме того, выращивание в контейнере позволит воспользоваться самыми лучшими сортами винограда, которые никогда не перезимуют в условиях Нечерноземья.

Какой нужен контейнер?

Контейнер должен быть большим и прочным, чтобы смог выдержать быстро прирастающую в период вегетации лозу. Объем контейнера должен быть не меньше 20 л, глубина – не менее 40 см, диаметр или ширина не менее 40 см. В первый год можно воспользоваться контейнерами минимальных размеров, а затем потребуется пересадка в большую по объему ёмкость.

Какой сорт винограда лучше выбрать?

Если есть знакомые, выращивающие виноград в грунте и проживающие в этой же местности, то можно попросить их приживить черенок за лето, либо сделать это самому. Можно приобрести саженец в магазине посадочного материала, попросив продавца подобрать тот сорт, который подходит для выращивания в данных климатических условиях.

Если таких сортов несколько, то следует отдать предпочтение самому устойчивому к болезням сорту. В принципе, в контейнере можно вырастить виноград любого сорта, но если это будет первый опыт, то можно найти карликовый сорт винограда Pixie Grape. Он конкретно предназначен для выращивания в обычных горшках для комнатных культур. Начать выращивать виноград в контейнере в районах с морозными и продолжительными зимами лучше весной. Там, где не бывает минусовых температур в зимние месяцы, можно высадить саженец винограда осенью или даже зимой.

Агротехника выращивания винограда в контейнерной культуре.

Виноград в контейнере должен содержаться в тепле, воздух должен быть довольно сухим. Солнечный свет нужен в течение не менее 6 часов. Мокрое, закрытое от всех ветров место в тени – не для винограда. Ему просто необходима хорошая циркуляция воздуха.

Вторым условием выращивания является устройство опоры. Для контейнерного содержания опоры нужны легкие и прочные: подойдут опоры из дерева или пластмассы. Можно сделать их своими руками или воспользоваться покупными изделиями.

Грунт должен иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Грунт из сада не подойдет, ему не хватит рыхлости для контейнерного содержания. Лучше купить готовую смесь для выращивания комнатных растений, хорошо сдобренную органикой и минеральными веществами.

Подкормка винограда в контейнере.

В отличие от винограда, выращиваемого в грунте, растение в контейнере можно и нужно подкармливать навозом или компостом. Саженец первого года выращивания нужно подкормить один раз весной универсальным удобрением. Лозу второго года выращивания также подкармливают один раз весной, когда будут видны почки с цветами. Это должно быть комплексное удобрение, больше содержащее фосфора и калия и меньше всего азотосодержащих веществ.

Почва под виноградом всегда должна быть немного влажной. А значит, требуется регулярный полив, но без переливов. Можно для сохранения влажности воспользоваться мульчей из коры сосны или речной гальки.

Подавляющее большинство сортов винограда являются самоопыляемыми, но для лучшего образования завязей лучше встряхивать слегка побеги с цветами.

Зимовать лоза должна в теплом помещении. Полив на это время сокращают до минимума. После внесения в помещение контейнера не стоит сразу делать обрезку винограда. Пару месяцев он должен свободно расти и наращивать корневую систему.

Обрезку надо производить в конце зимы. На каждом побеге нужно оставить только две почки. Так надо делать, даже если побег только один. Контейнер сильно ограничивает рост корней, и корневая система лозы в контейнере потянет полноценно не более двух побегов. Все остальные, появляющиеся в течение лета побеги можно обрезать.

Такую формирующую обрезку делают в конце зимы. Сигналом для выполнения обрезки будет сбрасывание лозой листьев. Если растение сильно ветвится, то понемногу можно делать обрезку и в течение лета.

Ещё больше статей читайте на Яндекс.Дзен

Как вырастить саженцы винограда в контейнерах?

Все мы стремимся иметь здоровые саженцы винограда. А еще мы хотим получить результат как можно быстрее. Кто из нас откажется от перспективы увидеть первые грозди уже на следующий год или через год после укоренения черенков? Этого сложно достичь, если выращивать саженцы в школке в открытом грунте. Но мы можем сэкономить целый год, если укореним черенки и вырастим саженцы винограда в емкостях. О том, как это проще сделать, Вы узнаете, прослушав звуковую запись в формате mp3, продолжительностью 34 минуты.

Аудиозапись: Adobe Flash Player (версия 9 или выше) требуется для воспроизведения этой аудиозаписи. Скачать последнюю версию здесь. К тому же, в Вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Читайте также  Рудбекия черри бренди выращивание из семян

Вы сможете также скачать этот аудиофайл и прослушать в удобное для Вас время. Размер файла 3,76 MB. Для загрузки архива с mp3 на свой компьютер, кликните «Как вырастить саженцы винограда в контейнерах?».

• ← Плотность посадки винограда. Выбор за нами
• Как выбрать сорт винограда для выращивания на своем участке? →

Как вырастить саженцы винограда в контейнерах? : 26 комментариев

большое спасибо за рекомендации.хочу попробовать вырастить виноград.

Спасибо за подробнейшее, пошаговое описание ваших методов подготовки и выращивания саженцев винограда из черенков в домашних условиях — очень понравилось. У меня к вам одна просьба
— обновите свой каталог черенков, которые будете продавать к февралю. И ещё один вопросик — у нас на Урале обещают очень крепкие морозы — до 40-45 градусов, — не погибнут ли черенки за
10-15 дней почтовой дороги? Ильяс Ибрагимович.

Каталог стараюсь поддерживать в актуальном состоянии. В ближайшие дни планирую провести ревизию, чтобы исправить возможные ошибки в рассчетах. Что касается февраля, то новые черенки ни откуда не появятся. Того, что в каталоге отмечено красным «Нет» уже не будет. А вот новые «Нет» неизбежно будут появляться. Ведь заказы продолжаются.

Что касается пересылки черенков в Челябинскую область, то я упаковываю их в большое количество бумаги, которая снижает риск резких перепадов температур. Бумага, конечно, от морозов не спасет, но посылки, как показывает опыт, не находятся длительное время на открытом воздухе. По крайней мере, я не зафиксировал закономерности вымерзания глазков по дороге.

Сейчас я не могу заказать что-либо, т.к. в основном буду приобретать черенки районированные на февральской ярмарке винограда в Магнитогорске. У меня есть перечень сортов, которые я уже выбрал виртуально — 25 сортов. — Те сорта, которых не будет на ярмарке, я хотел бы заказать у вас, ну а если и у вас их уже не останется — на нет и суда нет, — заполнять пустующие места другими сортами, которые я не определил для своего участка — пока не решаюсь, т.к. пpaктического опыта для виноградного творчества нет, а на будущий сезон может быть и осмелюсь, Ильяс Ибрагимович.

Александр, большое спасибо за ваш сайт, за поданную понятным языком полезную информацию. Не могли бы ответить на пару-тройку вопросов, которые меня сейчас интересуют:
1 Как в комнатных условиях Вы создаете высокую влажность воздуха для саженцев(если это так), по литературе вычитал до 80-90%?
2 Некоторые хоз-ва используют в качестве почвенного субстрата одни лишь мелкие опилки, которые поливают утром и вечером 0,2% р-ром NPK 1:1:1. Какое Ваше мнение о таком субстрате и частоте полива.? Вроде очень удобно.
3 Как Вы думаете, можно ли на 3-4-ый год вегетации (когда сформируется корневая)укрывного сорта винограда укрывать его стелющимся сортом можевельника, т.е. вдоль ряда высадить можевельник, сформировать кусты его так, чтобы его густыми ветвями накрывать уложенную на подстилку лозу с двух сторон на зиму, прикрывая затем шифером.
Заранее благодарен за ответы.

Интересные вопросы Вы задали, Дмитрий. К сожалению, рамки коммментария ограничивают, но коротко все же отвечу.

1. Никак не создаю. Если выращиваю в комнатных условиях, так и выращиваю, как есть. Иногда, если корни еще не развиты, опрыскиваю глазки или побеги водой. Влажность можно заметно увеличить, если поместить один конец ткани в ведро с водой, а другой положить на батарею. Но я этого не делаю.

Вообще, условия у меня не совсем комнатные. С одной стороны у меня окно или стена. С противоположной — светоотражающие щиты. Сверху лампы с плосмим широким отражателем. С торцов я тоже отражатели из фольги вешаю. Получается полузамкнутое прострaнcтво, где создается свой микроклимат.

2. Это вполне допустимо. Я выращивал в смеси опилки-песок 2:1. Только поливать одним комплексным удобрением мало. Нужно полное удобрение с микроэлементами. Соотношение N:P:K лучше сделать 1,8:1,0:1,8 по Миттлайдеру. Посмотрите здесь http://vinograd.by/?p=984 . Из моего опыта, поливать так часто нет необходимости. Надо, чтобы грунт был влажным и все, хотя Миттлайдер рекомендует поливать 1 раз в день.

Задумка у Вас интересная, но советую поискать информацию о совместимости можевельника и винограда. У меня ее нет. Кроме того, я, воощбе, не сторонник рядом с виноградом что-то сажать. Ведь это конкуренты по питанию. Корневая система можевельника, хоть и поверхностная, но сильно разрастается. Кроме того можевельник не любит сухой воздух, а именно такой полезен винограду. Одним словом, я не стал бы сажать можевельник рядом с виноградом, если только с целью укрытия винограда. Мне гораздо проще укрыть, как обычно, чем выращивать годы можевельник. Ведь он не слишком быстро растет.

Александр, добрый день!

Скажите, пожалуйста, каковы размеры полиэтиленового контейнера. Интересует ширина «гильзы» (не диаметр, а именно ширина в сложенном виде).
Спасибо заранее

Готовый пакет в сложенном состоянии 8Х24 см. Но это свободные размеры. Я принял такие. Мне они удобны. Вы можете сделать любые. Как я их делаю, можете посмотреть здесь http://vinograd.by/?p=658

Здравствуйте Александр.
Все понятно, доступно и интересно. Но, появился один вопрос: Какая цель вымачивания подготовленных черенков в крепком растворе марганцовки? Если для профилактической обработки от возможных вредителей и болезней, то не лучше ли и не безопаснее, использовать 3-х процентный раствор медного или железного купороса. Очень важно Ваше мнение.
С уважением. Олег.

Это, Олег, на Ваш вкус. Любая операция не обязательна. Например, мои черенки я редко обеззараживаю, поскольку уверен, что они уже обработаны. Те, которые покупаю, всегда обеззараживаю. Иногда медным купоросом или Азофосом, иногда марганцовкой. Железным купоросом весной обpaбатывать не желательно. Он тормозит распускание почек.

Здравствуйте, Александр.
Хочу иметь виноград на своем участке. Первый раз попыталась прорастить черенки. Черенки на три глазка. Кильчевала завернутыми во влажных опилках, уложив на прохладном подоконнике пятками над батареей.
Вопрос такой: Что делать, если почки все-таки тронулись в рост, а каллюс еще не образовался? Можно ли поправить положение, чтобы не загубить все?
Понимаю, что мой первый опыт далеко не идеален. Кишмиш запорожский, например, начал-таки образовывать белые наросты в местах бороздования, приподнял и разорвал кору, но при этом имеет уже два побега по 3 сантиметра.
Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступать?
Заранее спасибо.

Наталья, я не оставлял бы черенки в прежнем виде. Вы, к сожалению, не написали, какие сорта, и сколько времени укореняются. Если они лежат недели две и более, то я сразу посадил бы в емкость с грунтом. Большинство сортов укоренится. Если лежат всего неделю или сорта туго укореняющиеся, например, Восторг, Красотка, Баклановский, другие амурцы и вост opги, то поставил бы в воду с уровнем около 3 см. Если не уверены, лучше в воду. Как только проявятся корешочки (не каллюс), пересаживайте в грунт.

Черенки укореняются с 21 февраля
Сорта:
1.Восторг — зачатки каллюса,тронулась нижняя (вторая) почка
2.Кишмиш запорожский — каллюс, тронулись обе почки
3.Галбена Ноу — зачатки каллюса, тронулась верхняя почка
4.Сфинкс -зачатки каллюса, почки набухли
5.Русбол улучшенный — каллюса нет, почки набухли
6.Лора — тронулись обе почки, каллюса нет
7.Свенсон Ред — тронулась верхняя почка, каллюса нет
8.Подарок Украине — каллюса нет, почки набухли
9.Надежда Азос — каллюса нет, почки набухли.

Понимаю, что надо в грунт. Может одну из почек надо убрать?
Если посажу в грунт, нужно ли над черенками организовать мини-теплички, накрыть прозрачными пластмассовыми бутылками, например?
Огромное спасибо за ответ.

Извините, Александр.
Перелистала еще раз (надеюсь,внимательно) Ваш сайт. Насчет почек — уберу более слабую, оставлю сильную (там, где тронулись). Этот вопрос снят.
Насчет мини-тепличек над черенками как Вы посоветуете?
Спасибо за видео и аудио уроки на сайте.
Очень полезно и интересно!
Если что-то не получится, обязательно буду пробовать еще.
Ваша теплица у стены — великолепна. Мы с мужем обсудили и решили, что сделаем такую-же.
Здоровья Вам и успехов!

Если Вы под мини-тепличками подразумеваете прозрачные колпаки над саженцами, то я их использую только в том случае, если очень долго не пробуждаются почки. Как только глазок зазеленеет, колпак я снимаю.

Александр, день добрый! Очень прошу Вас подсказать где можно получить информацию об правильной обрезке виноградной лозы. 3 года назад на базаре купила укорененный черенок винограда, выросла уже большая лоза, но из-за неправильной обрезки, как я понимаю, результать нулевой.

Добрый день, Александр.
Подскажите пожалуйста обязательно ли обновлять срез верха черенка при укоренении или прививке (для привоя). Если обязательно, то расскажите для чего это делается.
Спасибо.

Читайте также  Выращивание клубники гидропонным методом

Алексей, обновляют не верхний, а нижний срез черенка. Удаляется лишняя подсохшая древесина. На обновленном срезе происходит образование каллюса, способствующего заживлению раны. Это пpeдoxpaняет черенок от загнивания нижней части и по некоторым данным способствует образованию корешков. Мертвая высохшая ткань в земле может загнивать.

Здравствуйте, Александр! Спасибо за актуальную информацию.Хочу спросить у Вас: нужно ли подкармливать удобрениями посаженный в емкость саженец? Если нужно, то как часто? Еще раз спасибо

Валерий, частично я ответил на Ваш вопрос, примерно, на 27-й минуте записи, когда сказал, что, если смесь бедновата, то я использую минеральные подкормки. Строгой рекомендации я Вам дать не могу, поскольку необходимость и частота подкормок зависят от конкретных условий выращивания. Если грунт достаточно питательный, емкость просторная, саженец выращивается в емкости не очень долго, то незачем и подкармливать. Если смесь обедненная, как, например, у меня с опилками и песком, емкости тесные, то минеральные подкормки весьма желательны. В средних условиях, что очень субъективно, саженцы подкармливают минеральными удобрениями с частотой 1 раз в 2 недели. Надо смотреть по виду и развитияю саженцев. Я, в зависимости от питательности грунта и интенсивности развития саженцев, могу, вообще, поливочную воду делать питательной (раствор полных мин. удобрений с микроэлементами).

Александр здравствуйте! Вопрос такой можно ли попытаться укоренить зелёный побег отделив его от черенка если да то куда его лучше поместить во влажный отсев или в воду? Хочется сохранить сорт если черенок ну не как не хочет дать корни.

Знаете, Евгений, я никогда не ставил таких экспериментов, поэтому ответ мой носит только предположительный хаpaктер.

Раз зеленые черенки укореняются в принципе, то, наверное, можно и такой зеный побег укоренить. Но ведь укоренять зеленый побег гораздо сложнее, чем одревесневший черенок. Нужны специально созданные условия (субстрат. влажность, туман и пр.). Так что я бы не стал обламывать побег. Раз побег есть, значит черенок Ваш живой. Правда, он уже расходовал часть своего запаса питательных веществ на побег, но, возможно, он пока не слишком истощился. Здесь проявляется польза кильчевателя.

Не все сорта одинаково хорошо укореняются. Поэтому лучше создать максимально комфортные условия для укоренения и набраться терпения. Иногда, корешки появляются и через полтора месяца после начала укоренения, и даже позже. Если черенок в воде, то побег долго может оставаться живым.

Если черенок не в воде, поставьте его в воду. Прикройте зону корней от прямого попадания света, обернув банку, например, плотной темной бумагой. Создайте более высокую температуру в зоне пятки черенка и более прохладную в зоне побега. Обязательно улучшите освещенность побега. Например, сделайте светоотражающий экран из фольги или дополнительно подсветите люминесцентной лампой с расстояния около 20 см. Следите за уровнем воды в банке и ждите.

Здравствуйте Александр!Я новичок в етом деле,но очень хочу зделать ето сам.Немного читал,но больше всево понравилса ваш сайт.Подскажите, какой сорт больше всево подайдёт для Москвы.

Андрей, вряд ли кто-то возьмется указать Вам на самый-самый сорт. Иначе не было бы смысла в других сортах. Кроме того, что сорт должен подойти для Москвы, он должен подойти Вам. К сожалению, здесь мы не можем обсуждать достоинства и недостатки сортов. Напишите мне, и мы обсудим то, что Вам нужно. Мои контакты здесь http://vinograd.by/?page_id=1027

Добрый вечер.Спасибо за Ваш совет попробую вырастить черенки в Краснокутском районе Харьковской области.Юрий

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обpaбатываются ваши данные комментариев.

Виноград в контейнере (в модуле редкого полива)

Александр Шулекин, специально для WWW.САДПОЧТОЙ.РФ

С чего начать: черенок или саженец.

Виноград “Августин” в контейнере. Второе плодоношение. Гроздь была уменьшена после завязывания ягод.

Виноград – это быстрорастущая лиана, которая начинает плодоношение на третий – четвертый год, включая год укоренения черенка. Соответственно, если начать выращивание винограда у себя в саду с черенка, то первые ягоды будут через три – четыре года, а двухлетнее растение даст первые ягоды в год посадки или на следующий год. С другой стороны, черенки дешевле и есть некая надежда, что удастся на какой-то срок отсрочить появление виноградных болезней, которые пpaктически всегда сопутствуют винограду. Для этого, правда, надо очень грамотно обpaбатывать полученные черенки, что весьма проблематично, и не иметь посадок винограда в вашей местности. Дело в том, что основные болезни винограда вызываются микроскопическими грибами, споры которых довольно стойки и легко распространяются, в том числе и ветром.

Выбор способа выращивания винограда – укрываем на зиму или нет.

Виноград можно выращивать с укрытием на зиму и без укрытия на зиму. В первом случае, осенью, после сильной обрезки, лоза укладывается на землю и укрывается, а во втором – лоза после обрезки оставляется на опоре. В нашем, северном климате возможны оба способа, но выбор сортов, способных у нас расти без укрытия, весьма ограничен и качество ягод у них принципиально хуже. При подходящей формовке винограда его укрытие не требует особых усилий и затрат, поэтому, я бы советовал ориентироваться на сорта винограда, предполагающие укрытие на зиму. Это позволяет выращивать принципиально более вкусный и разнообразный виноград. Собственно, именно такой виноград, вкусный и созревающий в разное время интересен на садовом участке.

Где выращиваем: открытый грунт или парник.

Виноград “Космонавт” в контейнере. Первое плодоношение.

Виноград можно выращивать как в открытом грунте, так и в парнике. Виноград – это культура теплого климата и большинству сортов винограда (их многие сотни) не хватает нашего лета для созревания ягод. Кроме того необходимо, чтобы однолетние побеги успели хорошо одревесневеть (вызреть). Это важно для их успешной зимовки и получения урожая в следующем году. Нормально расти и плодоносить в нашем климате могут только очень ранние сорта с относительно короткими сроками созревания и пониженными требованиями к теплу. Выращивание винограда в парнике позволяет получать урожай в более ранние сроки и выращивать сорта, которые в открытом грунте просто не вызревают.

Контейнерная культура винограда

Болезни винограда: опрыскиваем или нет.

Виноград “Мускат Янтарный” в контейнере. Второе плодоношение.

Выбор места – ищем самые теплые места.

Посадка винограда – заглубляем пяточные корни.

Пяточные корни, образовавшиеся на нижнем конце черенка, при посадке рекомендуется заглубить примерно на 40 см относительно поверхности почвы. У саженца эти корни расположены обычно на 10-15 см ниже верха контейнера, поэтому саженец при посадке надо заглубить примерно на 30 см. Если высота саженца сделать это не позволяет, то саженец сажается в углубление, которое засыпается после отрастания лозы. Именно поэтому желательно приобретать саженцы с достаточно длинной лозой.
– Корни винограда распространяются достаточно глубоко в землю, поэтому при посадке можно придерживаться рекомендаций по посадке плодовых деревьев.
– Европейско-азиатские сорта лучше растут при кислотности почвы близкой к нейтральной – PH около 7. Сорта, полученные с участием американского вида Лабруска, для них хаpaктерен «изабельный» оттенок вкуса, предпочитают слабокислые почвы (PH 5,5 – 6,5). Слабокислые почвы желательны и для сортов, полученных с участием амурского винограда.
– Обычно рекомендуют при посадке выдерживать расстояние между растениями винограда 1,25 – 2 м в ряду и около 2 м между рядами. Я это отнес бы к промышленным посадкам – на садовом участке, особенно в парнике, можно сажать гораздо чаще. Соответственно, формовка при этом должна быть более компактной.

Самые частые ошибки при выращивании саженцев винограда в контейнерах

Добавление статьи в новую подборку

Виноград – капризная культура, требующая особого внимания на любом этапе выращивания. Опытный садовод Михаил Умнов делится тонкостями ухода за укорененными черенками винограда до высадки в грунт и предостерегает от ошибок.

Мало удачно укоренить черенки винограда, надо еще выпестовать их до момента высадки на садовом участке. К сожалению, даже тепличные условия гроу-бокса или освещенного подоконника не гарантируют того, что до новоселья доживут все саженцы. Причины досадных потерь, как правило, связаны с неправильным содержанием неокрепших растений. Рассмотрим основные ошибки.

Избыточная влажность грунта

Несложно понять, что переувлажненность грунта возникает из-за чрезмерного полива. Неопытному садоводу может показаться, что если почка не просыпается или листья растут слишком медленно, то саженцу не хватает воды. На самом деле все в точности наоборот: при слишком частом поливе молоденькие корешки просто закисают от избытка влаги и недостатка кислорода.

Перелив виноградного саженца. Фото Михаила Умнова

При кислородном голодании растение перестает усваивать железо, прекращается рост, а корни теряют свою белизну и покрываются ржаво-коричневым налетом. (Иногда это можно наблюдать сквозь прозрачные стенки пластикового стаканчика). Это означает, что процесс гниения уже охватил корневую.

Читайте также  Папайя выращивание в домашних условиях из семян

Для спасения саженца его нужно осторожно достать из контейнера и освободить от грунта, затем оставшиеся корешки опустить в насыщенный раствор марганцовки, а лучше Эпина, разбавленного по инструкции. После обработки посадить в свежий грунт, влажный, но не мокрый. Степень влажности проверяется довольно просто: если грунт сжать в кулаке, он слепится, но без выделения воды и не прилипая к коже, а если его отпустить, то при падении комок рассыплется на кусочки. Именно такая консистенция грунта остается воздухопроницаемой и комфортной для корней.

О переливе часто сигнализирует плесень на поверхности грунта. Если она появилась, нужно прекратить полив на две-три недели. Необходимо также снять заплесневевший слой, а на его место насыпать прокаленный песок толщиной примерно 1 см. По мере высыхания песок будет оттягивать влагу. Плесень не переносит рыхления грунта и проветривания.

О начале гниения корневой свидетельствует зонтичная форма листьев, когда края листа по всей площади загибаются вниз. Темная кайма на листьях также говорит об умирании корней. Если хотя бы один корешок сохранился, стоит побороться за жизнь саженца вышеуказанным способом.

Листья, принявшие форму зонтика – признак перелива. Фото Михаила Умнова

Как поливать саженец в контейнере? Самый распространенный способ – из лейки под корень – не всегда наиболее правильный. Во-первых, именно так легче всего допустить перелив, особенно если ориентироваться только на верхний, быстро пересыхающий слой (по этой причине его лучше замульчировать или прикрыть пленкой). Во-вторых, при поливе сверху вода часто скатывается по стенкам контейнера и выходит через дренажные отверстия, не успевая пропитать уплотнившуюся толщу грунта. Поэтому опытные виноградари советуют поливать снизу, то есть лить воду в поддон.

При таком способе грунт впитает в себя столько воды, сколько нужно. Оставшуюся воду нужно обязательно слить или убрать с помощью губки. Несомненно, это самый разумный способ, при котором пpaктически невозможно залить растение. Правда, есть одно «но». Полив в поддон подразумевает наличие развитых корешков, достигающих хотя бы середины контейнера. Если таковых еще нет или пятка черенка расположена близко к поверхности, то полив сверху неизбежен как минимум в течение двух недель.

Сгнившие корешки саженца винограда. Фото Михаила Умнова

Как часто надо поливать саженец? Это зависит от таких факторов, как объем контейнера (в небольшом и широком испарение происходит быстрее), температура и сухость воздуха в помещении, возраст саженца (чем больше листьев, тем интенсивнее испарение). Опыт показывает, что саженец с 3-5 листочками, растущий в литровом горшке (обрезанной пластиковой бутылке), при комнатной температуре достаточно поливать в среднем один раз в 10-14 дней и даже реже.

У знакомого фермера все полиэтиленовые мешки с саженцами стоят в больших пластиковых ящиках, куда примерно раз в две недели он наливает воды, тем самым устраивая «водопой» сразу для всех растений, после чего сливает «невыпитое» через клапан в днище.

Для полива снизу, да и вообще для выхода лишней влаги важно иметь достаточное количество дренажных отверстий. Сколько и какого размера? Если в качестве стандарта взять литровый контейнер, то желательно проделать не менее 5-7 отверстий диаметром 3-5 мм в днище емкости.

Неправильно подобранный грунт

Для небольшого количества саженцев целесообразно использовать покупной грунт, который чаще всего называется «Универсальный», однако не стоит выбирать самый дешевый, т.к. в нем, кроме торфа, пpaктически ничего нет. Лучше всего покупать грунт, в котором используется низинный торф с гумусом (до 50%) с добавкой речного песка, агроперлита и набора основных микроэлементов. Такая консистенция и состав обеспечивают приемлемый уровень pH, хороший дренаж и достаточный уровень питательных веществ, благодаря чему можно забыть о подкормках саженцев вплоть до высадки на садовом участке.

Для большого количества саженцев виноградари готовят почвенную смесь самостоятельно. Как правило, она состоит из лесной или садовой земли, перегноя-сыпца и крупного песка. Для обеззараживания (в частности, для уничтожения личинок нематод) такую смесь рекомендуется пропарить. Обычно это делается в металлическом корыте.

Недостаточная освещенность

Чем раньше начинаешь выращивать саженцы, тем дольше приходится их подсвечивать. Независимо от сроков проращивания, необходимо обеспечить не менее 12 часов полноценного освещения молодых побегов. Еще лучше, если световой день для саженцев будет длиться 14-16 часов. В какой-то мере это может компенсировать неполноценность искусственного солярия, по сравнению с солнечным светом.

Резюмируя вышесказанное, формулу успешного выращивания саженцев в контейнерах можно выразить так: подходящий грунт, умеренный полив, обильный свет.

Как вырастить виноград в контейнере

Если вы хотите вырастить виноград в контейнере, то читайте дальше советы, как правильно это сделать. А если вам интересна информация о сортах винограда, как ухаживать за виноградником, читайте тут https://refern.org.ru/. Выберите большой и крепкий контейнер, который сможет поддерживать энергичную лозу. 15-20-литровый бак, глубиной 40-45 сантиметров глубиной и шириной 40-60 сантиметров. Вы можете начать с горшка меньшего размера, а затем пересадите растение в более крупный.

Выбор сорта

Самый лучший вариант — пойти в садовый центр и попросить такой сорт, который может расти в вашем климате. Существует много разновидностей сортов, выбирайте тот, который более устойчив к болезням. Тем не менее, вы можете вырастить пpaктически любой сорт в контейнере. Но для того, чтобы научиться выращивать виноград, следует приобрести карликовый Pixie Grape для горшечной культуры. Это поможет вам набить руку.

Лучшее время для посадки виноградной лозы весной или в начале лета, посадка в это время помогает растению избежать воздействие мороза. Но если вы живете в безморозном жарком климате, то лучшее время для посадки виноградной лозы — зима.

Требования к выращиванию винограда в горшках

Выберите солнечное теплое сухое место. Вашему растению требуется по крайней мере 6 часов солнечного света. Не держите растение в мокром, тенистом и безветренном месте или вообще без циркуляции воздуха, поскольку это способствует развитию грибковых заболеваний. Виноградная лоза требует хорошей циркуляции воздуха. Виноградная лоза нуждается в подпорке, чтобы расти. При выращивании винограда в горшке, лучше выбрать высокие легкие шпалеры из дерева или пластика. Вы также можете изготовить специальную решетку для него.

Для выращивания винограда подойдет нейтральная, слегка кислая почва. Не используйте почву из сада, она слишком тяжелая для этого растения. Вместо этого купите легкую почву, предназначенную для горшков, которая богата органическими веществами и, самое главное, хорошо впитывают влагу.

Поливайте растение регулярно и глубоко, чтобы почва была всегда немного влажной, но избегайте перелива. Снабжайте растение периодически выдержанным навозом или компостом. В первый год, вы можете удобрять растение удобрением общего назначения в весенне-летний период. Со следующего года начинайте удобрять растение удобрениями с низким содержанием азота, но с высоким содержанием калия и фосфора весной, когда появляются цветочные почки.

Большинство сортов винограда самоопыляемые и производят плоды сами по себе. Тем не менее, встряхивайте растение осторожно во время цветения, чтобы повысить урожайность. Виноградная лоза требует мульчирования при выращивании на земле. Вы можете также мульчировать в горшке сосновой корой, компостом или галькой, чтобы предотвратить чрезмерное испарение воды из почвы и защиты корней от температурных колебаний.

В климатических условиях с суровой зимой, вы должны защитить растение. Для этого вам нужно удалить бездействующую виноградную лозу и поместить ее в закрытое теплое помещении. Кроме того, уменьшите полив и избегайте применения любых удобрений в течение этого периода. В течение первых нескольких месяцев после посадки растение не нужно подрезать, дайте ему возможность расти свободно и развивать сильную корневую систему.

Обрезайте растение в период в конце зимы до ранней весны до тех пор, пока там не останется только две почки. Это поможет вам развить новую отрасль весной и летом. Посвятите первый год подготовке виноградной лозы, чтобы она смогла потом обвиваться по шпалере. Из-за ограниченного прострaнcтва контейнера, старайтесь держать только 1 или 2 растущие ветки от ствола ветви. Кроме того, обрезайте любые отростки, которые расползаются от шпалеры. Обрезать нужно в конце зимы, когда растение сбрасывает листья, от этого будет зависеть плодоношение. Летом растение также можно немного обрезать.

Купите сейчас: