≡

Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди

Казалось бы, что сложного – забивать гвозди, но для некоторых людей такая процеДypa представляет крайне сложное дело. И иногда, когда срочно требуется забить гвоздь, по закону подлости рядом нет человека, который умел бы это делать,

…поэтому хотим дать несколько советам начинающим мастерам, как правильно забивать гвозди.

Содержание:

• 1 Как правильно забивать
• 2 Молоток – конструкция и основные материалы изготовления
• 3 Молоток и область применения
• 4 Лайфхаки при работе с  молотком

Как правильно забивать

1. Держите молоток за конец рукоятки, и при ударах наблюдайте за шляпкой гвоздя. В таком случае гвоздь не согнется и не будет уходить в стороне, а вы не промахнетесь и на попадете себе по пальцам.

   Купите сейчас:

2. Длинные  гвозди следует придерживать при помощи пассатижей посередине, чтобы те не согнулись при забивании.
3. Не пытайтесь забивать гвозди в дубовые или березовые доски – лучше использовать саморезы, или для начала сделайте отверстия при помощи дрели и маленького сверла на месте забивки.
4. Кончик гвоздя следует смазать машинным (если такого нет, то подсолнечным) маслом.
5. Не пытайтесь забивать гвоздь в сучок или возле него, для начала сделайте отверстие дрелью.
6. Не следует забивать слишком много гвоздей на одной линии, иначе есть все шансы расколоть доску.
7. Если вам требуется прибивать деревянную деталь в труднодоступные места, то для начала следует позабивать все гвозди в нужные точки так, чтобы их концы выходили с противоположной стороны на пару сантиметров, и при этом делатель следует удерживать на полу или верстаке, и только после этого можно начинать работу.

8. Для разных гвоздей используем разные молотки, а самые обычные (столярные) могут быть нескольких размеров – МСТ-1 имеет длину рукояти от 25 до 28 см, длина рабочего элемента 9 см, вес 250 грамм, и он подходит для забивания посылочных и обойных гвоздей с длиной до 4 см. МСТ-2 имеет длину рукояти от 30 до 32 см, длину рабочего элемента 11 см и вес в 500 грамм, подходит для забивания гвоздей побольше, но в целом это тот же самый многоцелевой молоток. МСТ-3 имеет длину рукоятки тоже от 30 до 32 см, длину рабочей части в 12 см и весит 800 грамм, тоже многоцелевой. МСТ-4 имеет длину рукоятки от 35 до 37 см, длину рабочего элемента до 13 см, а весит 1 кг. Он отлично подходит для забивания крупных гвоздей, от 8 до 10 см в длину, а также для дюбелей в стену. Все описанное выше не означает, что нельзя колотить посылочные гвозди МСТ-4, просто «свои» размеры использовать куда удобнее.

9. Чтобы забить гвоздь в тонкую планку, следует скучить его кончик, и тогда он не будет раскалывать планку.
10. Чем меньше вы будете совершать ударов по гвоздю, тем он прочнее будет держаться в поверхности. Начать следует с 3 или 4 кистевых ударов, а когда гвоздь немного углубится, следует загнать его при помощи 2-3 локтевых ударов.
11. Прочным можно считать соединение, при котором гвоздь будет углублен внутрь предмета на ½ длины гвоздя.
12. Если требуется прибить гвоздь ближе к краю доски, потребуется уплотнять древесину в месте забивки. Это вы сможете сделать, если использовать молоток и пробойник, и тогда край доски не будет растрескиваться.
13. Чтобы углубллять шляпку гвоздя в поверхность под дальнейшее оштукатуривание и сохранить поверхность от вмятин, которые будут получены от ударов молотком, следует использовать пробойники – приставляете их к шляпке и стучите молотком.
14. Чтобы удалось забить гвоздь в труднодоступное место, следует взять болт, накрутить на него гайку таким образом, чтобы она выступала за торец болта на пару витков резьбы, а после приставляйте болт гайкой к гвоздю и можете бить.

15. Чтобы прибить радиопроводку или телефонный провод, следует сначала проткнуть провод посередине гвоздем таким образом, чтобы гвоздь не касался жил провода. Далее прижмите провод к стене таким образом, чтобы вы держали его в натянутом положении и забивайте гвозди, при этом не следует к нему (гвоздю) прикасаться. Не забивайте крепление до конца – шляпка обязательно должна выступать на 0.1 см над проводом.

16. Учтите, что забить гвоздь во влажную древесину будет куда проще, чем в сухую.

Итак, когда вы узнали, как правильно использовать гвозди, предлагаем рассмотреть, какие молотки существуют и для каких работ используются те или иные разновидности.

Молоток – конструкция и основные материалы изготовления

Первый молоток появился очень давно, и это один из самых первых инструментов, который люди использования для собственных нужд. Все вы видели молотки, держали в своих руках и знаете, что простой инструмент состоит из двух главных элементов – головка и рукоятка. У первой части, т.е. головки, форма несимметричная, так как на одной части есть заострение, которое называется клином, а вторая немного выпуклая или плоская, и это боек.

Она имеет большую прочность и площадь для того, чтобы выдержать многочисленные удары по твердой поверхности. Клиновидная часть требуется для того, чтобы расколоть что-то или для чеканки, и ее форма позволяет развить большую силу удара за счет малой площади контактной поверхности.

В центре головки есть особое отверстие для того, чтобы прикрепить рукоять, и оно имеет название «всад». Обычно он сделан в виде овального или круглого отверстия, которое плавно сходит на форму конуса. После крепления головки на рукоять, та часть, которая выступает из отверстия,  должна быть расклинена, чтобы могла полностью занять внутреннюю полость всада, и такое крепление помогает предотвратить спадание головки.

Для того, чтобы вы смогли обеспечивать высокую прочность и долговечность использования головки, ее делают специально из высокопрочных металлов при помощи ковки, фрезерования или литья, с последующей термической обработкой. Особые режимы закаливания дают возможность получить высокую прочность и вязкую сердцевину. Упрочненный слой поверхности достигает в толщину примерно 0.3-0.5 см. Подобная структура обеспечивает высокую твердость, но и в то же время помогает защищать головку от хрупкости. Для защиты головки от процессов коррозии ее покрывают гальваническим слоев или используют особые разновидности красок.

Универсальный материал для создания рукоятки молотка – это древесина. Дело в том, что материал прочный, не будет скользить в руке, и рассчитан на длительную службы, а если вы вдруг в процессе использования сломаете рукоятку, то ее можно будет легко заменить или даже изготовить своими руками. Важно, чтобы волокна древесины, из которых была изготовлена рукоять, были перпендикулярно ниже, чем головка. В таком случае если случится поломка, вы не травмируетесь. Порода дерева подойдет не всякая – для изготовления детали идеально подходит бук, береза, дуб, ясень, рябина, клен или граб. Не подойдет осина, сосна, ель и ольха.

Есть рукоятки, которые сделаны из пластика или металла, а современные молотки выпускают с ручками из фибергласса. Это один из новых материалов, который крайне удачно проявил себя в использовании. Он отличается от остальных тез, что не скользит в руке и помогает снижать силу  отдачу от удара. Металлические рукояти внутри полые, имеют форму круга в поперечном сечении и для удобства проведения работ они покрыты резиной. Рукоятки из пластика, фибергласса или металла имеют два достоинства перед древесиной  — со временем не рассыхаются и не подвергаются разбуханию от контакта с водой. Выбирайте все в зависимости от того, какой материал для вас удобнее и с каким приятнее работать. Главное, чтобы рукоятка была легче головки и имела нужную длину.

Молоток и область применения

Слесарный

Конструкция слесарного молотка является наиболее распространенным типом рабочего инструмента. Он используется для забивания гвоздей в стену из бетона, разбивания, выпрямления и загибания деталей. Заостренный край в виде клина дает возможность забивать гвоздь с маленькими шляпками и проводить работы даже в труднодоступных местах, где не сможет вместиться широкая часть головки.

Боек слесарного молотка имеет не просто квадратную, но и круглую форму в виде поперечного сечения. У квадратных типов есть определенный недостаток – если во время удара вы перекосите молоток, а наклонный угол  придется на поверхность материала обработки,  то на нем останется вмятин. Особенно подобные дефекты огорчат во время сборки новой мебели.

Так как слесарные молотки предназначены для того, чтобы наносить ими множество ударов, то он должен быть сделан из прочного материала. Вам идеально подойдет хромованадиевая сталь, которая отличается повышенной твердостью, а это поможет избежать разрушения бойки или деформации. Вес слесарных молотков колeблется, все зависит от номера. Есть пять номеров, причем масса первого равна 200 грамм, а пятого 800 грам. Выбирать вес следует в зависимости от того, какой вы планируете вид работ и какова физическая сила рабочего. Длина рукояти по средним данным составляет от 30 до 40 см.

Столярный молоток

Конструкция этого типа молотка имеет одну отличительную особенность, а именно то, что на одном из его концов есть специальная прорезь, которая бывает с разным углом разведения и немного загнутыми краями. Подобное раздвоение требуется для того, чтобы при необходимости извлекать гвозди из поверхности. Молотки с большими углами разведения паза называются еще калифорнийскими, а с меньшим углом европейскими.

Но далеко не каждый столярный молоток сделан в виде гвоздодера с одной стороны, так как есть и обычные клинья на конце, и идеально ровные бойки на другом конце. Рукоять может быть сделана из древесины, пластика или металла с пластиковым покрытием, которое послужит для того, чтобы предотвратить скольжение в руке. Такие молотки скорее не ударные, а точные инструменты. Масса головки составляет от 100 до 800 грамм с шагом в 50 грамм.

Столярные молоты выглядят крайне просто – ударная часть сделана из инструментальной стали и рукояти из дерева, или имеет эргономичную форму и дополнительные функции. К примеру, рукоять может быть сделана из высокопрочного материала вроде карбона или фибергласса, а ударная часть из титана или другой стали с особым антикоррозийным покрытием и специальной термообработкой. В роли дополнительной функции может быть и держатель для гвоздей, для даст возможность выполнения работ одной рукой. Конструкция сама по себе может быть сборной или складной, что делает его компактным и удобным.

Кувалда

Данный вид молота является самым крупным, мощным и тяжелым. Вес подобного инструмента может быть до 10 кг, но есть и более серьезные модели, рабочий вес которых начинается от 16 кг. Их используют, когда требуется большая сила удара, но небольшая точность, к примеру, демонтаж перегородок, старого покрытия из плитки, дробление камня и бетона, вбивание в землю столбов, забивание клиньев и другой тяжелой работы. Головка инструмента сделана из очень прочно стали посредством ковки и с дальнейшей термической обработкой в виде закалки на требуемую твердость, а также имеет форму обычного молотка или параллелепипеда. Рукоять в диаметре большая, а в длину по сравнению с остальными моделями тоже больше, поэтому потребуется выполнять все работы при помощи двух рук.

Как пользовать молотком-кувалдой? На самом деле все несложно, главное, чтобы была хорошая физическая подготовка. Длина рукояти будет прямо пропорциональна весу рабочей части инструмента и чем она выше, тем длиннее будет ручка, которая может достигать в длину 1.2 метра, но обычно это не более 0.9 метров. Самые дешевые модели кувалд обладают деревянной ручкой, но иногда они бывают цельнометаллическими.

Отверстие, в которое вставляется рукоять, обладает конической формой, а ручка вставляется сверху и не требует расклиновки. Подобный способ сборки помогает свести к нулю возможность соскальзывания массивной головки прибора. Во время работы с кувалдой требуется быть очень осторожными, так как инструмент травмоопасный. Разновидностей кувалды есть несколько, но самой популярной является тупоносая кувалда, которая весит от 2 до 16 кг, а также остроносая или продольная, которые весят от 3 до 8 кг. Предпочтительный вариант для рукояти – прорезиненный, который будет дороже, чем деревянный, то зато инструмент будет надежно лежать в руке и гасить вибрацию от ударов.

Киянка

В такому виду молотка отнесем и рихтовочные модели. Они требуются для того, чтобы выравнивать изделия из железа, которые были подвержены деформации, к примеру, для водосточных систем, кровельных работ и прочих, которые связаны с листовым металлом. Кстати, у такого инструмента есть определенная особенность. Ударная часть молотка сделана с внутренней полостью, которая заполнена мелкой дробью или песком. Такое строение даст возможность гасить инерцию молотка при ударах. Во время работ киянка не будет отскакивать от поверхности, поэтому такие молотки получили еще одно название – «безинерционные». Они сделаны из резины или полиуретана, а определенные модели и вовсе выполнены из металла со сменными головками из мягких материалов.

Киянки требуются для выполнения столярных и слесарных работ, а конкретно для рихтования, подгонки или выравнивания крупных элементов из древесины или мягких металлов. Ударная часть инструмента сделана из древесины твердой породы или резины.

Резина используется и белая, и черная. Белые киянки предпочтительнее, так как от удара черной резиной по светлой поверхности могут оставаться темные полосы. В качестве материала для рукоятки можно использовать металл, дерево или пластик, обычно ручка имеет круглую форму поперечного сечения. В зависимости от назначения киянки бывают с разной формой ударного элемента. Для столярных работ инструменты имеют бочкообразную и цилиндрическую форму, а у слесарных киянок одна сторона имеет клиновидную форму. Достоинство подобных молотков в том, что они не будут оставлять следы и вмятины на обpaбатываемой поверхности.

Во время выбора киянки ориентируйте на то, какой вид работ выполняете. Если действия должны быть точными, то вам будет достаточно инструмента с малым весом, от 0.22 до 0.45 кг, а если вам требуется большая сила удара, то следует обращать внимание на инструменты весом от 0.9 до 1 кг.  Цена на такие молотки разные, но не стоит покупать самый дорогой инструмент.

Лайфхаки при работе с  молотком

Вся наша жизнь состоит из мелочей, поэтому предлагаем познакомиться с важными мелочами в сфере ремонта, а именно с особенностями работы молотком. Такие советы пригодятся всем, кто работает с этим инструментов постоянно или изредка его берет.

Защита для пальцев

Кто хоть раз использовал молоток, точно знает, как неприятно и больно, когда попадаешь мимо гвоздя, но по пальцу. Чтобы такого больше не было, используйте прищепку или расческу. Такой простой держатель для гвоздей не будет вредить пальцам руки и поможет выполнить все работы намного быстрее.

Кухонный помощник

Чтобы было проще делать отбивное мясо, можно использовать следующей способ – возьмите изоленту, молоток и вилку. Приложите вилку к молотку, замотайте все изолентой и используйте для отбивания мяса.

Винтовой клин

Чтобы железная часть молотка садилась на рукоять плотнее, следует сделать на древесине вырезы. По размеру отпилите рукоять, чтобы она не торчала сверху. Далее просверлите отверстие сверху в рукояти под винт М6, а также несквозное отверстие для бочонка. С другой стороны сделайте небольшое отверстие, чтобы бочонок можно было вытолкнуть при необходимости. Пропилите рукоять сверху на 1.4-1.8 см, можно делать и один пропил. Далее соберите молоток и расклиньте рукоять винтом.

Изготовление резинового молотка

Если при укладке плитки вам срочно потребовался резиновый молоток для простукивания покрытия во избежание пустот, а у вас такого не оказалось под рукой, можно взять резиновую накладку для круглых труб и надеть на молоток, а после успешно использовать.

Гвозди

Чтобы во время работ не держать в руках гвозди, следует использовать резинки для денег на ручке инструменту, а если гвозди длинные, берите сразу две резинки.

Отверстия в молотке

Есть хитрость у строителей-профессионалов – просверлить в молотке небольшое отверстие, и после вы сможете легко загнуть часть гвоздя, при этом без использования посторонних инструментов.

Во имя праздника

Если у вас нет штопора для открытия бутылки вина на праздник, то следует использовать шуруп и молоток-гвоздодер – ставьте винтовое изделие в пробку и вытяните молотком.

Положите в корзину сразу, потом потеряется: